翻译：RD 编辑：乔枫伟
忙碌的生活节奏是否让你苦于没有时间熟练掌握心爱的相机？为了解决这个问题，将你培养成更加优秀的摄影师，我们特别策划了本期专题。希望用一天的时间，帮助你学习一些新的摄影技巧，同时磨砺业已掌握的知识。专题按时间顺序分为几个大块，涵盖曝光、构图、景深和快门速度控制等各方面内容。
拍摄之外，我们还会介绍一些基本的后期处理技巧。这样一来，即使太阳落山，你也能继续在电脑上享受摄影带来的乐趣。
时间安排
尽管这篇教程叫做“一日通”，但是你完全没必要抢在一天之内实践教程中介绍的所有内容，而且天气也不一定如你所愿。你可根据自己的时间安排逐一尝试。虽说本文的目的是帮助影友提高自己的拍摄技巧，但究其根本还是希望你能在这个过程中享受摄影的乐趣。空闲的时候带上相机，出门拍些自己感兴趣的东西，同时找找机会实践一下自己学到的新技巧。何乐而不为之？
破晓 提升曝光精准度
沐浴在阳光中的天空，沉睡在阴影中的大地，还有刚从地平线冒出头来的太阳，它们使清晨成为学习曝光技巧的黄金时间。
大多数日子，人们都在被窝里错过了日出时优美的光线和色彩，但是为了清晨的这片美景，偶尔早起一次是完全值得的。当然，睡眼惺忪是肯定拍不好片子的，所以一定要打起精神来。尽管随着科技进步，主流数码相机已经能适应绝大多数环境下的光线，但对于清晨这种复杂的明暗关系，依旧会力不从心。阳光中的天空和阴影下的大地反差强烈，对相机内置的测光系统构成极大挑战。只有平衡两者之间的关系，才能得到最完美的拍摄结果。使用地面景物遮挡住太阳，是拍摄日出时最经典的构图方式之一，但这样做有个很大的问题。相机对准天空中最明亮的部分测光，地面照度不足，其亮度跨度超过了大多数相机所能呈现的范围。想表现天空的细节，则地面死黑一片；想反映地面，而天空又会过曝。那么我们应该怎么办？
按照相机建议的曝光值拍摄，天空色彩表现偏弱。降低1挡曝光补偿后，天空的颜色变得更加绚烂。
拒绝妥协
想在保留地面细节的同时尽可能还原天空的绚丽色彩，我们需要降低半挡或1挡曝光，也就是减少感光元件接收到的光线总量。想改变画面曝光，需要用到“曝光补偿”功能。按下相机上的“+/-”按钮，拨动相机拨盘。不同相机对于高反差场景的处理方式各异，所以在进行补偿前最好按照相机的默认设置拍摄一次，再根据液晶屏上的回放结果和直方图分布确定补偿程度。具体操作详见本期杂志大师班中“回归基础”的内容。
除了黎明这种极端的情况，平日里可能出现的高反差场景同样能迷惑相机的自动测光系统。另外，在拍摄偏亮或偏暗的场景时，相机也会将其视作普通场景处理。其结果要么是让偏暗的场景变亮，要么是让偏亮的场景发灰。曝光补偿是一种行之有效的解决方案：拍摄景物较暗，压低曝光补偿，较亮则相反。虽说这样的设置方法谈不上直观，但随着经验的积累，很快就能根据景物特点准确判断所需的曝光值。
拍摄以暗调为主的景物时，使用默认设置通常会得到过曝的结果。所以在拍摄此类以深色或黑色为主的画面时，将曝光补偿设置为-1。
拍摄较亮的景物时，得到的结果往往偏暗。所以在拍摄类似上图水鸟等以白色为主的物体时，可以将曝光补偿设置为+1。
准确曝光设置要诀
灵活地使用曝光补偿功能，能为你带来更加准确的曝光。
1.曝光模式
大部分相机不允许在全自动或场景模式下使用曝光补偿功能。所以在拍摄前首先需通过模式拨盘或菜单选项，将相机设置为程序(P挡)、光圈优先(A或Av挡)或者快门优先(S或Tv挡)。
2.曝光补偿
你可以在程序、光圈优先或快门优先三种曝光模式下调整曝光补偿。通常方法是按住相机机身上的“+/-”按钮，然后根据液晶屏提示向左或向右拨动转轮。也有些相机可使用触屏或菜单进行设置。
3.选择感光度
不要将感光度设置为自动，这样做会影响我们对曝光的判断。手动选择合适的感光度，在日出的时候，ISO200就比较合适。如果在该感光度设置下快门较慢，别忘记在拍摄时使用三脚架保持机身稳定。
上午 体验不同的构图
太阳高挂在天空，这时均匀的光线条件最适合你去尝试和体验不同构图方式的特点，完善你的构图技巧。
请仔细回想一下，使用数码相机以后，你有多久不曾在按下快门之前好好思考构图、取景、机位这些问题？尽管构图是提高摄影作品质量最简单的方法，但人们很少留意这一点。一日之计在于晨，既然构图对照片如此关键，自然要利用这段时间反复练习。
常规的构图方法
大部分读者应该已经知道引导线、三分法、前景兴趣中心等耳熟能详的构图原则，如果你还不知道，可以看看右边的实际拍摄图片和文字说明。尽管这些原则都非常有用，但一定比不上下面这条“原则”，那就是养成不拍遍所有可能角度不罢休的习惯。
很多人喜欢在第一眼看到自己喜爱的景物之后就马上掏出相机拍照。虽然不排除这张照片确实不错的可能性，但如果你有足够的时间，拍摄的对象又是静止的，为什么不多试几个拍摄角度？也许一张好照片就在几步之外。
不同的视角
想找到最好的角度，有很多因素需要考虑。首先，确定你是希望使用广角镜头站在近处拍摄，还是使用长焦镜头站在远处“偷窥”。镜头和拍摄距离的选择对于景物在画面中的表现能起到决定性的影响。
选择广角镜头和较近的拍摄距离能夸大景物之间的距离关系，而选择长焦镜头从远处拍摄则能够让景物之间的距离看上去比实际更近。这两者之间如何取舍主要取决于个人口味，但另一些因素则存在明显的高下之分，那就是画面内元素之间的组合关系，这与传统美学中的构图原则联系密切。
当你确定基本的拍摄机位之后，接下来要做的就是调整视角的高低，确定最终构图方式。记住，我们的最终选择结果依旧取决于画面中不同元素之间的构成关系。
三分法构图的原则是将画面主要元素放在水平或垂直三等分线上，这样做得到的画面效果要比直接将其置于画面中心得到的效果更加均衡。
使用对角线或曲线将观众的注意力吸引至画面的主体兴趣中心。
前景兴趣中心构图是使用广角镜头从远距离拍摄时常用的一种构图手段。使用有趣味性的视觉元素添补前景的空白。
改善构图设置要诀
我们在这里告诉你一些能对构图起到辅助的相机设置。
1.焦距的长短
尽管拍摄机位决定了你的画面内容，但镜头焦距设置对画面构图的影响同样不可小觑。例如你在使用广角镜头拍摄的时候，通常选择的拍摄距离就要比使用长焦镜头时更近。
2.网格显示
很多相机的取景器中都有网格刻线，使用实时取景模式通过机背液晶屏拍摄时也可以在画面上叠加显示网格。这些网格除了可以帮助我们判断画面水平，还能辅助你调整画面构图。
3.内置水平仪
有些相机提供了内置水平仪或虚拟地平线显示，辅助你控制相机的水平。该功能需要通过专门的菜单项开启，并根据屏幕显示设置。如果相机不支持该功能，也可以选择小巧的热靴式水平仪。
下午 控制虚化效果
尽管下午阳光依旧明媚，但是毫不妨碍你开大光圈，尝试一下每个摄影师都应该熟练掌握的背景虚化技巧。
简单的说，景深就是照片中景物前后清晰范围的多少。景深主要由三个因素决定：光圈大小、焦距长短、对焦距离近远。
首先来看看光圈对景深的影响。光圈标记数字越小——如f/2.8、f/4等，实际光圈越大，浅景深效果也就越明显，让对焦点前后模糊一片。光圈标记数字越大——如f/11、f/16等，实际光圈开口越小，景深范围也就越大，使画面保持整体清晰。光圈使用的标记方法确实不那么直观，这一点只能尽量适应。
接下来你需要调节的是镜头焦距长短，镜头焦距越长，景深范围越小；镜头焦距越短，景深范围越大。最后一个因素是对焦距离，对焦距离越近，景深范围越小。先来看看两种非常极端的情况：假如你希望得到最大范围的景深，保证整个画面都清晰，那么就应该使用焦距较短的广角镜头或变焦镜头的广角端，并且使用f/16或f/22等相对较小的光圈拍摄，拍摄位置尽可能远离相机的主体。
如果希望得到最浅范围的景深，就应该使用长焦镜头，选择f/4或以上的光圈，并尽可能靠近被摄对象拍摄。
实践出真知
实践景深控制技巧，最合适的拍摄对象是位于树丛、建筑、草地等细节丰富的背景前的静物，而且背景与前景之间至少有三米以上的距离。取景构图时，在画面四周留下足够的背景空间，将焦点锁定在前景静物上。把相机设置为光圈优先模式，将光圈镜头开到最大拍摄一张照片，然后依次收小光圈拍摄，得到一系列照片。通过观察可以发现，使用最大光圈拍摄时背景一片模糊，随着光圈收小背景慢慢变得清晰。
相信经过拍摄这组照片，你一定能对景深的控制有所了解。接下来就用下午剩下的时间好好练习吧。
控制景深设置要诀
通过光圈大小和自动对焦点设置，灵活地控制景深。
1.光圈优先模式
通过模式转盘或对应菜单将相机曝光模式设置为A或Av挡，方便你通过调整光圈控制景深范围。具体调整方法参考相机说明书。当然，光圈只是影响景深的三大因素之一，剩下的还有镜头焦距和对焦距离。
2.对焦模式
对于静态景物，可以将自动对焦模式设置为单次对焦。在单次对焦模式下，半按快门对焦，保持快门半按锁定焦点，松开后重新半按快门则可以重新对焦。确定构图与焦点后按下快门拍摄照片。
3.对焦点选择
对于偏离画面中心的景物，虽然也可以使用先对焦后改变构图的方式拍摄，但是在大光圈情况下可能导致轻微的焦点不实。最好使用机背上的转盘或控制杆选择与景物对应的对焦点进行对焦。
黄昏 掌握慢门技巧
太阳即将落山，光线慢慢减弱，这是掌握慢门摄影技巧的好机会。
当太阳落山，光线渐渐减弱的时候，为什么不在岸边试试慢门之下浪花的柔化表现呢？为了保证低速快门下不会因为手抖错失瞬间，一定要带上三脚架。如果可以，最好再带上一条快门线，避免释放快门带来的机身震动。当然没有的话，也可以使用自拍模式。
接下来该试试不同快门速度带来的不同画面效果了。使用机顶模式转盘或菜单将相机曝光模式设置为快门优先挡，该挡通常以S或Tv表示。设置好曝光模式后，一边提高快门速度，一边观察相应的光圈读数，直到读数显示为镜头的最大可用光圈值。按照该设置拍摄第一张照片，然后依次降低快门速度，直至对应的光圈读数显示为f/22为止。
捕捉动感
如果你到达岸边的时候，太阳还没有落山，那么你完全可以轻松的使用高速快门将水面凝固。既不用开大光圈，也不用特意调高感光度。对于水景来说，1/30秒以上的快门速度足够捕捉浪花打在岸上或者石头上破碎开来的效果。在此之下的快门速度则比较适合表现水面模糊的感觉。
不考虑附加滤镜的情况下，如果希望在环境光尚充分的时候尽可能延长快门时间，首先需要将感光度设置为相机支持的最低值——通常为100，然后不断调低相机的快门速度，直到显示的对应光圈值不再变化为止。这时也就达到了镜头可以使用的最小光圈，通常为f/22。随着环境光不断减弱，你很快就会发现可以使用的最低快门速度越来越长，能模糊掉画面中所有的运动景物。太阳刚刚落到地平线以下，可使用的快门速度长达数秒。得到的拍摄结果中，水面将被模糊到不剩下任何细节，得到流行的柔化效果。
前面介绍的低速快门的使用设置技巧，同样也适合在夜幕完全降临之后拍摄。不光能捕捉创作经典的车灯拖影效果，甚至还可能记录星空移动的轨迹。但是别忘了，即便是夏天的夜晚，温度一样高不到哪儿去，所以出门前最好多带一件外套！
日落后，即使不用附加滤镜我们也能将快门速度压得非常低，得到柔和的虚化水面效果。
1/30秒的快门速度能凝固浪花和流水的动态。
日落时减弱的环境光线很适合使用低速快门进行创作。
调整快门设置要诀
和光圈一样，快门速度同样只需要几个选项就能控制。
1.快门优先模式
选择模式转盘上的S或Tv挡，将相机设置为快门速度优先模式。使用过高或过慢快门速度时，注意相机上的欠曝或过曝提示，这类提示通常会显示在相机取景器内或机背液晶屏上。
2.调低感光度
想使用较长的快门速度，必须将感光度设置为相机支持的最低值——通常为100。这样做也有助于减少画面噪点。如果想在傍晚弱光环境下手持拍摄，必须将感光度设置为400或更高。
3.使用自拍挡
如果你没有快门线，可以使用相机的自拍并使用遥控器，这样也能避免用手指释放快门可能造成的机震。大部分相机都允许我们将自拍延时设置为2秒，减少按下快门到释放快门拍摄之间的等待间隔。
夜晚 后期处理六板斧
不要让摄影的热情随着太阳一起落山，夜幕降临是你为自己白天的拍摄成果锦上添花的好时候。
前几页着重介绍了在拍摄时如何做到尽善尽美，但即便再完美的照片也能因后期处理软件的些许调整而得到更进一步的提高。别怕，这些调整并不会花上你几个小时的时间。接下来我们就会为你介绍一些简单有效的后期处理基础技巧。
我们将按照最有效的处理顺序或者说工作流程，向你一一介绍这些基本处理技巧。例如说之所以将裁切操作放在第一位，是因为你没有必要处理稍后可能被裁切掉的画面部分中的污点，更没有必要校正这部分区域的色彩与影调问题。
当然在实际操作中你并没有必要严格完成下面介绍的每一步流程，可以灵活运用。例如说有的照片曝光非常完美，那么就无需对色阶进行调整。执行每一步操作前，都判断一下当前画面是否需要这一步操作。
当你完成心满意足的调整后，最好使用“存储为”命令将最终结果保存为一个新的图片文档，而不是直接覆盖原始文档。保留未经调整的原始文档，有利于日后重新调整照片。
最后，当一天的拍摄结束，永远要记得将电池重新充满电，导出存储卡中的文件并将其重新格式化。养成这样的好习惯，才会让你往后每一天的拍摄都不会留下遗憾。
每个摄影师都应该掌握的后期处理六板斧
1.裁切画面
即便构图非常完美的照片，也能因裁切增色。选择裁切工具，在画面中创建一个粗略的裁切框，然后拖动四周的调整点对裁切框进行微调。在调整点外侧移动鼠标可以调整画面的水平。
2.移除感光器污点
使用f/16或更小的光圈拍摄时，粘在相机感光元件上的污渍会在拍摄结果中表现得非常明显，尤其是天空这样的纯色部分。所以在完成裁切操作后，接下来要做的就是使用修复画笔将其移除。
3.调整色阶
想增加画面反差，必须对高光和阴影同时进行处理。在色阶命令对话框中，左移右侧白色三角滑块，右移左侧黑色三角滑块，使它们与直方图的两端分别对齐，就能达到这个目的。
4.增强色彩
后期处理往往涉及对色彩的调整。提高饱和度设置能让我们的作品看上去更加丰富多彩，但和其他所有设置一样，牢记“过犹不及”的忠告。过高的饱和度设置可能造成画面色彩破碎，噪点突出。
5.转换为黑白
黑白能为照片带来别样的魅力，所以别错过Photoshop中简单好用的黑白转换命令。它为我们提供了一系列丰富的预设，能帮助我们得到反差适度的结果。另外我们也可以尝试自己改变其中的控制选项。
6.锐化
大多数数码摄影作品都能通过锐化得到极大改善。锐化的参数设置主要取决于照片的观看条件和大小，为了避免不必要的数字噪点和处理痕迹，调整参数时同样要注意适度原则。
