翻译 ：陈思然 编辑 ：乔枫伟 美编 ：王晓勇
人人都会犯错，这并没有什么不好意思的。去问任何一位摄影师，在他们的职业生涯里犯过多少错误？他们准保能给你列出一长串例子来。从一些简单的低级错误——忘记取下镜头盖，到那些让人痛心的“昂贵”错误——不小心把相机或镜头摔在地上，我们几乎都会经历。错误的宝贵之处，在于我们能够从中收获经验。重要的是，我们不能一错再错！
因此，我们为你总结了一个“错误大全”，从硬件设置、曝光到构图，各个环节有可能出现的错误都被罗列于此。我们不仅将告诉你，当问题出现时如何亡羊补牢，更能帮助你防患于未然。
相机设置8项拾遗
有没有这种情况，你在室内拍摄后，没有更改感光度就来到室外；或者是自拍之后没有把驱动模式调回来？如果你经常忘记更改相机的设置，我们在这里提醒你。
大胆尝试相机各种不同的拍摄模式和特色功能，是获得更多拍摄创意的好途径。不过，当你改变了相机默认设置之后，往往会忘记把它们复原，而下次在截然不同的条 件下拍摄时，继续使用了上一次的设置，这就有可能导致拍摄出现严重失误。
你可能不会觉得这是什么大问题——预 览照片发现设置不对时，把相机重新设置一遍 就行了呗！但是，如果你恰好遇到的是一个千载难逢而又转瞬即逝的决定性瞬间呢？这样一个小小的错误，就可能让你后悔万分，所以重视相机的细节设置非常重要。
载难逢而又转瞬即逝的决定性瞬间呢？这样一个小小的错误，就可能让你后悔万分，所以重视相机的细节设置非常重要。
切记：重置相机
避免此类悲剧发生的最佳办法，就是养成良好的习惯，每次拍摄完毕之后、或者将相机 放回包里之前，将相机重置为最常用的设置。“常用设置”并不等于万能设置，但其中的基本设定，如ISO值和驱动模式等，可以保证在大多数拍摄场景下不至于出大错。
除了相机的设置，最好还以同样的方式 检查一遍其他重要设备的开关和设置，比如闪光灯和镜头等。这样，能够确保它们随时处于待命状态，无需手忙脚乱地调节设置。 不过如果你不小心忘了做这些准备工作，在拍摄时遇到了问题，以下是需要首先“诊断” 的几个项目。
测光模式设为点测光
如果你发现每张照片的曝光都不一致——尤其在移动相机时变得更明显，那么请检查测光模式。很可能是使用了点测光，此时切换为平均测光即可。
多张画面出现脏点
这最大的可能是由于有灰尘沾在了机身内部的感应器上，而不是镜头。在使用如f/16 之类的小光圈时会尤其明显，在天空等大片纯色区域处也会更加突出。
对焦设为手动模式
如果你半按快门准备拍摄，但是相机完全不启动对焦，那么你很有可能是将相机或镜头设为了手动模式。你需要根据拍摄题材，将对焦模式设置为单点对焦或者持续对焦模式。
驱动模式为自拍延时
在使用了自拍延时之后，最好将相机驱动模式调回到单次拍摄或者连拍模式。否则你很有可能错过下一次拍摄的瞬间，因为按下快门之后，相机只会开始读秒而不会立即释放快门。
ISO值过高或过低
在弱光环境下拍摄时，我们常常会调高ISO值，但忘了调回去也是常事。这倒不是什么不可原谅的错误，但可能会有损你的图像质量，而且在较亮的环境中拍摄时，会限制你的快门速度或光圈值范围。
存储卡未格式化
如果忘了删除存储卡中的照片或者没有预先格式化存储卡，可能刚拍几张照片卡就满了。因此有必要养成好习惯，拍摄完当天就立即导出照片。在确定照片 转存和备份完毕之后，就格式化存储卡，为下次拍摄做好准备。
逆光拍摄时出现眩光
眩光会降低画面的整体反差，或者在画 面中形成明亮的光点，干扰画面。这两 种类型的眩光通常都是由镜头或滤镜上的灰尘、污迹或指纹造成的。只要保持镜头和滤镜清洁，就可以避免这类眩光。不过，如果你正对阳光拍摄，即便是最干净的镜头也可能会产生眩光。
忘记将曝光补偿归零
使用曝光补偿可以在各种拍摄模式下方便地弥补自动测光结果的不足。不过，如果你发现自己 的照片始终处于欠曝或者过曝状态，首先需要检 查的就是曝光补偿设置，看看是不是上次拍摄把 它设在了＋或者－值，而没有将其复原。
专家也犯错
世界顶尖体育、人像摄影师Adam向我们坦言，他也曾因忘记相机设置付出代价。
我曾在美国乘福特野马汽车进行了一次难忘的公路之旅，那绝对是我此生仅此一次的经历，但也就是在这次旅行中，我也犯了我最难忘的一次错误。当时我驾车经由拉斯维加斯前往犹他州的博纳维尔，去拍摄Speed Week赛车比赛——我梦寐以求的拍摄任务。
在漫长的旅程中，我们中途停下来拍摄了一些壮丽的、典型的美国沙漠景观。我用莱卡M8拍摄了这些照片，而把我的尼康D3X留在了车里。由于时间紧张，我用了M8的光圈优先模式拍摄，并加了一片偏振镜。我们将沿途的幽灵城市、空旷的公路和神秘的51区等等一并收入镜头。一切充满了浓郁的美国西部风情，沐浴在明亮的阳光下——而此时，相机的感光度却仍然设定在ISO640，这是前一晚在一家餐厅内使用的设置。M8在高感光度下的表现并不出色，每张照片都出现了明显的噪点。于是，所有的这些照片都被我供稿的图片库拒绝了！
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避免曝光与色彩的6大失误
如果能够提高相机直出照片的质量，就能大大节省后期处理的时间。那么，如何在前期拍出更棒的照片呢？
虽然你可以在Photoshop中矫正大多数曝光错误——尤其当你使用的是RAW格式时就更简单了，但是，最好还是在前期拍摄过程中让照片尽可能完美。即便RAW文件提供了极大的后期调整空间，但如果原片过曝了，可供恢复的高光细节仍然是有限的。就算是最容易恢复细节的阴影部分，在进行提亮处理之后，仍然会让噪点增多、影像品质下降。而如果能在拍摄的时候就保证准确的曝光，就不必在后期处理时有以上的担心了。
画面欠曝，亮部虽然层次丰富，但是暗部没有细节。
当你的拍摄对象颜色较浅或者较为明亮时，常常会出现这种情况。为了确定画面是否欠曝，可以查看照片的直方图。如果直方图显示信息峰向左堆积，而右侧出现空白，就说明画面整体欠曝了。
这个问题可以通过曝光补偿轻松地解决。在拍摄包含大量白色或明亮区域的场景时，应将曝光补偿设为＋1。在设置完成之后，再拍摄一张照片，并再次查看直方图。
画面过曝，高光处一片纯白，没有任何纹理。
如果你拍摄的场景包含了大量暗调，那么相机的测光系统也可能犯错，从而得到过于明亮的照片。这样的画面的直方图会呈现向右堆积状，左侧出现信息空白。要想解决这个问题，将曝光补偿设为负值，如-1即可。
在手动模式下，使用了错误的光圈与快门组合。
手动拍摄模式将控制快门速度和光圈值的权力完全交给了你，不过，随便设一个值可没法得到正确的曝光。要切记，正确的曝光结果是由快门速度、光圈和ISO这3个参数决定的，当你使用某个参数组合得到了理想的曝光结果后，只要改变了其中任何一个参数，另两个参数中的至少一个也需要更改，才能保持同样正确的曝光结果。
因此，当你拍下一张曝光正确的照片后，如果想调高快门速度，那么就需要开大光圈，或者调高ISO的数值，这样才能保证快门速度提高之后仍然获得正确的曝光。
拍摄风光时，前景曝光正确，但天空太亮；或者天空曝光正确，可前景却太暗。
这是风光摄影中常见的问题，因为天空与地面之间的光比过大，而相机的宽容度有限，无法完整地同时记录这两个区域中的所有细节。此时有两种方法来解决这一问题，拍摄时使用滤镜，或者是在电脑中进行合成。
如果想在前期拍摄阶段就获得两全其美的画面，可以为镜头加装中灰渐变滤镜。它可以压暗天空，从而平衡两个区域的曝光。如果手头没有这样的滤镜，可以拍摄两张照片，一张保证天空曝光正确，另一张保证地面曝光正确，然后在Photoshop中进行合成。
画面颜色和真实色彩不一样，偏暖或者偏冷。
这产生这个问题的原因，通常是因为白平衡错误，而使用自动白平衡模式尤其容易出现这样的问题。与其他的自动模式一样，自动白平衡不是万能的。当拍摄对象由一种或两种光线主导时，相机系统就会被其“迷惑”，自动调节色温以对该种主导色进行补偿，这样就造成了偏色。
一个经典案例便是拍摄日出或日落。此时场景由温暖的橙色光线所主导，因此自动白平衡往往会进行“补偿”，努力让画面变得“中性”，从而使得画面看起来发灰。所以，在拍摄日出日落时，要使用“晴天”或“日光”白平衡设置，才能更好地还原温暖、壮丽的色彩。
用内置闪光灯拍摄时主体过曝，尤其是近距离拍摄时。
使用闪光曝光补偿（FEC）可以降低闪光灯亮度。按住闪光灯按钮，同时转动相机的转盘，可以调节闪光曝光补偿数值。有些相机带有FEC按钮，标志是一个闪电与“+/-”的符号，具体位置请看相机的说明书。如需降低闪光灯亮度，将FEC设为-1即可。
关键技巧一览
以慢速快门虚化流水时，如何保证正确的曝光
解决照片发虚的5种状况
要解决照片不锐利的问题，要设置相机以保证对焦模式正确和对焦的准确度，还要使用正确的设置来防止机震。
即使是最先进的自动对焦和图像稳定系统，也无法百分之百地消除图像不实的情况。可能导致画面不实的因素主要有3个：对焦、移动的拍摄对象、机震。要想确定到底是哪个因素导致的画面虚焦，往往比较困难。如果整个画面都是虚的，这通常是由机震导致的；而如果只有拍摄主体是虚的，画面的其他区域相对清晰，那么这有可能是焦点不准或者拍摄主体发生了移动而造成的。
在拍摄快速运动的对象时，被摄主体不清晰。
要想清晰地捕捉下物体的瞬间动态，需要较高的快门速度，但要使快门速度达到足够高，就需要相应地提高ISO值。此外，还需要确保自动对焦点位于被摄主体上，且自动对焦模式设为伺服自动对焦或连续自动对焦模式。不过，你也可以运用摇拍的方式来拍摄这类题材，即移动相机来跟踪被摄主体的运动，这样被摄主体仍然是清晰的，而背景则呈现动感模糊状态。掌握摇拍技术需要练习，但一旦你掌握了它，摇拍能够为你带来更精彩的动态效果，比起简单地“凝固”住瞬时动作，摇拍可以为画面赋予更强的张力和身临其境的感觉。
拍摄静止对象，画面背景清晰，而主体不实。
在使用大光圈、浅景深拍摄时，很容易发生这一问题，因为景深很浅，只要焦点略有偏差，落到了背景上，就会出现这种现象。
如果被摄主体位于画面的一侧，就要选择与其位置相同的自动对焦点，让两者尽量重合。然后半按快门进行对焦，直到主体清晰合焦为止，此时再完全按下快门，完成拍摄。
整个画面都是模糊的，完全没有清晰的区域。
这种情况多半是由于机震造成的，当拍摄的快门速度较低时，曝光时间较长，在此期间相机的轻微晃动就会对画面造成影响，如果你没有相机稳定系统，就会得到完全模糊的照片，所以拍摄时，要随时关注快门速度值，避免此类错误。
所使用镜头的焦距越长，对机震的“放大”作用就越明显，所以一定要保证快门速度足够高，以规避机震的影响。比较粗略地来说，以全幅相机为例，安全的快门速度至少是所用镜头焦距的倒数。也就是说，假如你的镜头焦距是250mm，那么快门速度至少要达到1/250秒以上，才能保证画面清晰。如果你的相机感应器不是全幅的，对快门速度的要求就更高了，因为镜头的有效焦距比其在全幅相机上更长。因此，如果在APS-C画幅的机身上使用同样的250mm镜头，快门速度就要达到1/400秒甚至1/500秒才算安全。为了让快门速度达到这一数值，就需要调高感光度，尤其在弱光环境下。
如果快门速度低于安全速度值，启用图像稳定系统或者防抖功能，也能帮助你降低一些画面不实的风险。但这些功能也非万能，保证快门速度达到安全速度以上仍然是有必要的，除非你想刻意营造出动感模糊的效果。
在启用非中央自动对焦点时，自动对焦系统无法将焦点锁定在被摄主体上。
大部分单反相机的自动对焦系统都需要足够的环境光线，才能识别被摄对象的反差和细节信息，以完成正常的对焦。在多数相机上，非中央自动对焦点的敏感度都低于中央对焦点。因此，在弱光环境下、或者使用最大光圈较小（如f/5.6或更小）的镜头拍摄时，应尽量使用中央对焦点进行对焦。
虽然使用了三脚架，可画面还是虚了！
费劲装好三脚架，照片还是虚的，这的确让人很恼火。首先你要检查的，是看看你是否已经将相机和镜头的所有防抖功能都关闭，因为此时开启这些功能会适得其反，降低画面锐度。
如果不是这个原因，那么最大的可能就是曝光过程中机身发生了移动。使用遥控快门或者自拍定时器，可以更进一步地防止机身发生晃动。此外，仔细检查三脚架的脚管，看它们是否立在坚实的地面上。在大风天，应该为三脚架增加一些负重，以增强它的稳定性，比如把摄影包之类的重物挂在三脚架的中轴下方。
专家也犯错
Jeremy是一位世界知名的风光旅行摄影师，他告诉我们，永远不要对任何事物想当然。如果我第二天需要早起拍摄的话，我总是在前一天晚上整理我的装备。当你必须在清晨完成拍摄时，没有什么比出发之前手忙脚乱更糟
糕的事情了。
根据我的拍摄任务不同，我携带的装备也会有所不同，不过有一样东西是始终不变的：在我的车里永远都放着一个三脚架——永远要带上三脚架！在到达拍摄目的地后，我会将它安装起来。三脚架是我最不可或缺的设备，我至少有4个三脚架。
结果有那么一次，我发现三脚架不见了，它为什么不在车里我也不清楚，但那的确是我最糟糕的一次拍摄经历。
在Jeremy的个人网站上欣赏他的精彩作品www.jeremywalker.co.uk
关键技巧一览
如何利用浅景深虚化背景，同时保持主体清晰。
躲开构图的7大弊端
要拍摄出更“学院派”的照片，试试我们提供的这些小窍门吧！通过改进构图，让你的画面获得最强烈的视觉冲击力。
与曝光或对焦这类技术性因素不同，构图和取景是非常主观的，很难用一个固定的标准来判定是“对”还是“错”。即便如此，想要让自己的构图水平更上一层楼，还是有很多方法的。比如打破两条“经典”陈规——将主体放在画面正中，以及与被摄对象保持距离。但是在此之前，我们先要学习最基础的知识，这里我们通过两个例子来讲解风光与特写照片容易出现的7种错误。
微距构图需注意！
来看看拍摄特写的时候有哪些容易发生的错误。
