以上的感受并非出自个人，大概每一个初到约翰内斯堡的人都会被这里的现代繁华所迷醉。整个市区被铁路分为南北两部分：南部为重工业区，出产黄金和其他矿石，实现着这里“黄金之都”的美名；北部为市中心区，政府机关、银行、证券交易所等高大的现代建筑鳞次栉比，“世界十大金融市场之一”的称号也绝不是浪得虚名。登上高达五十层的卡尔敦中心，脚下是约翰内斯堡最高级的商业区，国际大宗的黄金买卖就在这里进行交易；眼前是被紫薇花“分割”而成的城市；远眺可及正在建设中的2010年世界杯足球赛的比赛场馆⋯⋯从50层的高度眺望，你会慢慢推翻之前对南非，对约翰内斯堡的陈旧想法，甚至会恍惚间爱上这个相处不到24小时的城市。
忽然间，南方天边一股旋风刮起，原本平坦且并不显眼的废矿山，瞬时间远方扬起张牙舞爪黑色飞沙，黑沙借风势盘旋攀升，肆无忌惮地漫天飞舞，它们像是一个个从金矿中挣脱而出的黑奴灵魂，全力撕咬纠集着随风而来的乌云，随后与之相携快速推进仿佛要吞没整个城市⋯⋯眼见被黑暗逐步吞噬的明亮与繁华，不安的情绪逐渐堆积，“这里是天堂，是建立在黑人脊背上的天堂”，现实就是如此。
2nd 24小时的亲近 铁皮房里的快乐
前夜短短半个小时的雷阵雨，让酒店清晨的窗外完全换了一番景象，娇嫩的紫薇花瓣轻柔地铺满地面，让你只想远远地拍摄下来，而不忍近前将之伤害；但此时禁不住雨滴或是露水重量的花瓣还在不时地飘落，沐浴“花瓣雨”的念头在快门的响声中不断被撩拨！
穿过花瓣铺地的一条条街道，随着路两边的紫薇花树越来越少，我们的心情也随之兴奋而紧张，因为接下来的一天我们将深入约翰内斯堡最大的黑人区—索韦托，南非反种族隔离的“革命老区”，当然也是大多数人脑海中“罪恶之城”的源头。导游的介绍中，这里有黑人劳工的居住至今的“铁皮房”，也有反抗种族隔离运动先驱的墓碑，还有诞生两位获得诺贝尔和平奖（曼德拉与图图大主教）的街区⋯⋯当然还有不许擅自行动的警告！
在进入索韦托的公路边，我们第一次近距离地看到了传说中“铁皮房”，顾名思义这些被称做房子的“立方体”用薄铁皮搭建，连成望不到边的一片。每一个独栋的铁皮房就是一户，没有院子更没有围墙，屋顶废物堆积。当我们的车刚刚在路边停稳，急促地敲玻璃的声音着实让每个人惊出一身冷汗；当定睛发现其实是些将将够到车窗的小手时，紧绷的神经才稍微放松；刚要降下车窗，“小孩子也会掏出枪来！”的呵斥又让我们的心提到了嗓子眼；没有等到当地黑人导游的我们，还是在孩子们失望的眼神中，紧闭了车窗，光着脚的他们都是从公路下的家里飞奔而来的。
海克特·彼特森纪念博物馆是索韦托必去的第一站，这里记载了1976年6月16日改变南非历史的“索韦托运动”。“索韦托运动”是南非类似于“五四运动”的青年革命运动，之所以取名为“海克特·彼特森（Hector Pieterson）”，是因为在此次运动中一位年仅13岁的中学生海克特·彼特森被射杀的新闻图片被广为刊发，从此南非的种族隔离引起了全世界的广泛关注。热爱摄影的朋友，一定不能错过这里；在这里你不但会了解南非的历史和今天，还能亲眼见证纪实摄影作品对于社会和历史进程的推进所贡献而出的力量。
