卑尔根，三文鱼的早晨

图/阿兹猫 文/阿兹猫 常鸣

每条鱼都艳丽耀眼，还泛着银光

来到卑尔根的第一个清晨，我就拎着相机迫不及待地跑到海边，打算逛逛闻名遐迩的鱼市场。早上五点多，天色已经开始明朗起来，远处浅粉色的霞光从海天连接的那道线向面前铺展开来，带着腥气的海风微凉，头发被风吹起打在沾着湿气的脸上，有点微疼⋯⋯望着峡湾中的海，不知是天映蓝了海，还是海染蓝了天，而此时，码头上却已然是一派繁忙景象，一艘艘满载而归的渔船骄傲地鸣着高低不同的汽笛，像胜利的猎人般哼着歌凯旋，船尾拖着长长的白色浪花，像活泼的小尾巴，在海面上划出漂亮的弧线。此时，工人和鱼贩也开始忙碌起来，眼看着一箱箱刚打捞上来的海鲜，有的被装上汽车运走，有的被小推车直接运送到鱼市场的摊头，哗啦啦倒出来的碎冰上活蹦乱跳的鱼，都闪着耀眼的银光，其中还夹杂着红色的虾和螃蟹。鱼贩们有的兀自忙碌地布置摊位，有的则高声说笑交谈，比起刚才海上的静谧景象，整个集市随着光线的变换仿佛被激活的游戏场景⋯⋯而我的镜头，也从蔚蓝的海面，艳丽的霞光转向活色生香的鱼市场。

穿行在市场中间，我惊讶地听到不同语种的招呼，聪明的挪威商人为了面对来自世界各地的顾客，甚至雇佣不同肤色不同语言的雇员，我刚在一个摊头站定，老板就“忽”地举起一条硕大的鱼秀给我看。我吓得一声惊叫，而他笑得更加开心，那开心中还夹杂着一种骄傲和得逞的快感；回过神来，我也豪不认输地举起相机，咔嚓来了一张。还有更好的拍摄对象就在我的眼皮底下，摊位上委屈得被捆住钳子的虾蟹，瞪着圆圆眼睛身上带着奇怪花纹，长着獠牙的大鱼，还有被整齐分割的粉色鱼肉，被肢解的青色红色的蟹钳，熏制成咖啡色的鲑鱼，甚至晶莹可爱的圆滚滚的鱼子酱，抑或配着黄白相间鸡蛋片有着蟹肉虾肉鱼肉的海鲜沙拉，都让我不由得从心里发出类似“不入园中，怎知春色如许”的感叹，这华丽丽的视觉的冲击力！近点！再近一点！镜头步步逼近，构图、色彩⋯⋯如果我的镜头可以流口水，这会儿一定像只被馋坏了的猫，不愿意离开这些艳丽得耀眼，还泛着银光的家伙们！

围着橘红色防水围裙，红脸金发的小伙子，嗖地用小刀切下一片三文鱼肉递到我面前，馋虫终于战胜了镜头，鱼肉入嘴，弹弹滑滑绵绵的，嫩得有点舍不得用牙齿对待⋯⋯

大半个欧洲都来这里赶集

除了像我这样的游客，海鲜集市里还有从欧洲邻国，坐着火车来赶集的人，这里的海鲜不但新鲜，即使算上往返的火车票，价格还是很划算。还有些欧洲人来到卑尔根过周末，还要自备钓鱼装备，搭个帐篷，直接在海边开钓，再把战利品统统打包回家，这种简直可以称之为“霸道”的不消费行为让卑尔根人既愤怒又无奈，可谁让“鱼塘子”太大，看不过来呢！

卑尔根本地的市民，把这个亲切的鱼市场俨然当成一个重要的社交场所，不少卑尔根人宁可放弃超市里更便宜的海鲜，而来这里携亲唤友的一边买鱼一边拉家常，母女、姐妹、情侣、夫妻们有的在摊位间缓步浏览，有的在一起挑选海鲜，还有的在和摊主讨价还价。

不知不觉，到了中午，为了安慰那兴奋地目不暇接的眼睛和饥肠辘辘的肚子，我找了个半开放式的小排档坐下。要知道，卑尔根的鱼市不但售卖新鲜海鲜，还代客加工，我要了一份盐煮海虾和熏鲑鱼三明治，还有一份冰啤酒。一边看着络腮胡子的胖老板熟练的加工美味，一边感受咸咸的海风。不远处，一个男人拿着餐盒，边往自己嘴巴里塞着什么，边喂身边飞翔的海鸟，而我的头顶上盘旋着几只“啊啊啊”乱叫的海鸥，也期待着能得到一些额外的赏赐。岸边古老渔船的桅杆上，绳子和帆迎风轻舞，同时，舌尖微甜的新鲜海味亦超越了单纯的味觉，而手边的相机，则是此刻优秀的旅伴。

古老的木屋里交织着鳕鱼的腥味和二战的火药味

第二天一大早，卑尔根的资深导游Jim准时来到酒店，这位风趣和善的老先生同时还是一位医生，遇到这样一个可亲的向导真是我的运气。我住的酒店距离港口北侧的木屋群只有两分钟的路，我和Jim只需要步行就能到达，到了木屋群，他指着我胸前的相机和我说：“趁天气好赶紧拍两张。”我正诧异间，他告诉我，卑尔根曾被人称做“雨都”。因为这里的天气阴晴不定，年降水量甚至达到2000毫米，是你们中国上海的两倍！果然如Jim所言，天空没一会儿竟然乌云密布，只过了一个小时就下起了雨，在卑尔根做天气预报员肯定是个苦差事！跑到街边咖啡馆躲雨，Jim告诉我，因为卑尔根城被七座山峰环绕，所以又被称为“七山之都”。700年前，这里曾被称作“德国码头”，那是因为当时汉萨同盟中的德国商人来到此地经营干鳕鱼的交易，而他们就住在今天的世界文化遗产——木屋群里。700年后，屡经大火摧毁重建的木屋竟又成为了挪威地下抵抗组织的联络处，而对象正是德国的纳粹。可以说，这些木屋见证了挪威与德国的那一段恩怨情仇。听着Jim的介绍，看着身边这些红黄白相间的人字形屋顶的木屋，我的鼻腔竟然神奇的同时感受到干鳕鱼的腥味和淡淡的火药味道，而，这两种味道，竟然间隔700年！

在卑尔根的木屋里，13世纪挪威人用鱼干、黄油、毛皮等产品与英国、德国交易谷类、红酒和蜂蜜等货物，木屋群的一层作为货仓，而二楼是住所，并且住的全部是男人，最繁华的时候居然有上千人之多，这可真是一个巨大的男生宿舍！现在，这些木屋的内部改成了传统工艺品店、咖啡馆、海产店、面包店等店铺。我们现在坐着的咖啡店就是其中之一。这些木屋在1702年曾经毁于一旦，而之后重建的所有房子都还保持着中世纪的风格，Jim指着日历和我说：“快多拍点照片吧，离下一次的大火不远了。”哈哈，我不得不佩服这欧洲汉子的幽默和豁达，而此刻，抚摸着那些带着不太清晰纹路的古老木门，我想，这才是真正的“挪威森林”吧！

记得2010年世博会，我曾在夜晚参观了挪威馆，在溽热的上海，挪威馆仿佛一块透明的冰块，除了门口瀑布似的冷气帘，整个馆里都是木头搭建的奇异展台，大厅里回荡着高雅的室内乐。坐在了挪威的海边的古老木屋里，我更深刻的理解了那种沉稳的大气和与世无争的泰然。“嗨！”Jim用手在我面前晃了一下，把我从无尽的回忆和遐想间拉回现实，他笑笑指指窗外，我才发现，天已经晴朗了起来，“走吧，上山看看。”他对我说：“弗罗依恩山可是鸟瞰卑尔根优秀的地方了”。

当然，观光缆车是我们的首选，我俩坐在两旁是透明玻璃的小电车里，登上海拔320米的山顶，Jim告诉我，这段缆车全程830米，途中最大的坡度有26度，短短八分钟，我们就登上顶峰。站在这里，不但能饱览卑尔根的全景，还能把壮丽的峡湾景色尽收眼底。

夜幕悄悄降临，我们坐在山顶餐厅的平台上，山脚下的卑尔根城陆续亮起了灯火，渔船上也闪烁着忽明忽暗的光芒。我开始给Jim讲“江枫渔火对愁眠”的凄凉，他指着山下的“闪闪星光”问我：“和你讲的古诗一样吗？”我摇摇头，告诉他，同为渔火，这里却有一种小城市带来的别样温暖。

入夜的海湾从浅蓝渐渐变成深蓝，而橘红色的灯光把原本冷色调的画面打破，曾无数次看到别人照片里的卑尔根小城全景照，我还是不能免俗地把此情此景记录，Jim在旁边静静地喝酒，并不打扰我，他说，“因为，这个夜晚，属于我，无论是眼里，还是心里。”相信，未来的日子里，我会和文中一开始提到的人一样，指着这些照片，不是说：“我去过挪威”，而是骄傲的告诉他们：“这，是我的卑尔根！”

海鲜大集里的超级海鲜

卑尔根鱼市场是挪威最具历史和特色的海鲜市场，从十九世纪七十年代开始到现在已经有了一百多年的历史。拥有21000公里海岸线，水深处可达1300多米的挪威，简直就是个天然的大鱼库，在这里你不但能寻到大西洋鲑鱼、蓝鳍鱼、大比目鱼、鲟鱼、鳕鱼、鲑鱼、鲱鱼、鲭鱼的踪影，更有很多你叫都叫不上名字的海鲜。对于一个只能在北京的大超市里“瞻仰”挪威三文鱼的我来说，除了吞咽口水外就剩下目瞪口呆了。不过令人惊奇的是，在国内大名鼎鼎的挪威三文鱼在这里却是最常见的食品，甚至没人会给你特别的推荐。

你还可以到这里玩儿

费洛姆铁路

被称为世界铁路的最高杰作，虽然只有20公里的长度，却因为左右两旁都是令人惊叹的美景而闻名于世。在50分钟的车程中，你可以遍览挪威最具魅力的自然风光。途中还有著名的女妖瀑布，运气好的话，你还能看到女妖出现。

“美景”餐厅

位于卑尔根弗罗依恩山上，建于1925年，曾是当地一个富商的宅邸，从餐厅的平台上你就可以饱览整个卑尔根城的风景，餐厅大堂中古老的壁炉和精美的壁画无不透露着它的古老和大气，若是旅游旺季，窗边的观景座位会被游客早早订光！想想看，一边品尝着最新鲜的海味一边看着美丽的城市景色，相信每个人都会流连忘返，不忍离去。这里需要提醒得是，挪威的消费非常高，一餐饭一个人的费用平均在400到500元人民币，所以到挪威来，荷包一定要装满。

松恩峡湾

世界上最长最深最窄的峡湾，全长200多公里，平均水深超过200米，最深处可达1300多米。

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