美瑛在日本声名大噪，摄影家前田真三居功厥伟，他在70年代初开始以当地风景取材，1977年7月20号拍下代表作“麦秋鲜烈”，美瑛的美逐渐扩散晕眩开来，前田真三镜头下的美也在很多人心里埋下了种子，比如摄影师鲍雁洲。
作为久居日本的摄影人，他说，从最早知晓美瑛町到实际付诸实践前往不觉已过4年，其间自身琐事繁复，旧有的计划因阴差阳错最终只得独自前往不免唏嘘，但美瑛那空灵的寂静却压下一切不满与遗憾，深入其中流连忘返不能尽然，如梦回故地般顶着凌厉寒风屹立于皑皑雪原之上，放眼远眺北之大地尽收眼底，末膝的积雪未曾带来一丝实感，冻僵的手指不假思索推动快门拨片，口中呼出的热气在取景框上凝结，朦胧的视野中映出的美瑛之丘处在梦境与现实的边缘。
这是冬天的美瑛，而到了春天，梦幻就自美瑛车站已然开始，JR富良野线是自旭川开始的单轨铁路，列车也是迷你到极限的one man电车，美瑛作为沿线少有的“大站”在景观上稍有特别。细长的铁道将町一分为二，站前广场不见一丝日本痕迹，满目欧式建筑阐明这里并不长久的历史。春夏时节广场上，零星行人三三两两经过，屈指可数的出租车在环形通路等活儿。为数不多的店家慵懒度日，店口排列数量可观的自行车供游客自由租用。没错，美瑛町确是用单车就可短时间尽览的小镇，除去放眼就可尽览的居住区，周边的欧式田园风光延伸到视线尽头却是要费一番工夫。冬季道路冰封个人骑行不说何况举步维艰，其余时节便可尽兴。不用长途跋涉前往欧洲，一衣带水的邻国日本的北方就有一片如此神奇的脱离亚洲风貌的土地，满目此起彼伏的丘陵，耕作于其间的机械如画师手中之笔般耕作规划这日本最美的村庄，荞麦土豆田自不必赘述，各色花儿也都在丘陵中蔓延，比作地面上的人造彩虹也并不为过。
美瑛町的行政区划中，南边的美马牛村是个更为绝佳的去处。相比从美瑛车站出发，这里更接近车站南边的观景路线且民宿众多。“妈妈之里”算是其中比较有代表性的一家，外表看去如牧场的谷仓，内里却是简洁大方。餐厅的硕大落地窗外即是一望无际的农田，夜晚时分亦繁星点点。和店主攀谈得知，此地生活悠闲自得，除农忙，每年冬末春初基本无事，此时游客亦锐减，再来这里的，大多数是大包小包的写真家。离开美马牛前往美瑛的路上会路过一处“拓真馆”乃写真家前田真三的个人作品展厅。自身因匆匆赶路未曾进入一探究竟，但后来查阅资料得知，前田先生是发掘介绍美瑛富良野地方美丽风景的先驱。在他的作品之美的影响下，无数热爱摄影之人士前赴后继将美瑛之美传播到世界各地。
由于独自前往，非步行即单车，漫游于那混淆了地理界线的美瑛之丘，脑中不由得胡思乱想起来。明治维新后，北海道迎来大规模的拓荒行动。一方面是农业耕地的大量需求，一方面是出于战争需要而修建防御用军事道路。在这一个半世纪的历史中，北海道已经成为日本重要的粮食基地，此外木材和煤炭亦很丰富。不管是亲临其境或者是俯瞰卫星地图，都会发现这片大地在人为的耕耘下井井有条，除去耕地，森林覆盖面积也非常之广，并未厚此薄彼。行车来到美瑛町北部地区，耕地的尽头是密不透风黑压压的森林，界线如刀劈般泾渭分明。其中鸟类繁多，啼声不绝于耳，和旁边安静慵懒晒太阳的农作物形成鲜明的对比。快速骑行于乡间小路则可更细致地观察这片大地，路旁不时会有绝妙的景致涌入视线，此时驻车停留，不慌不忙调试器材之后尽情捕捉那绝美的景色自是十分悠然，之后则继续上路探访下一未知场景。夏季的气温也是非常舒适，不会太热但阳光充足，车速渐起自会清风徐来。宫崎骏作品所大量描绘的欧洲乡间景致也不过如此，只差那萦绕在起伏丘陵中的片片居民吧。
美瑛的神奇在于，越多的游览越会产生不可名状的依恋之情，居住在这童话般的小镇，一年四季用写真，诗歌来描绘纪录她的美丽会变成你自己的终极梦想。勤恳务农脱离城市纷扰生活也会带来更踏实的生命实感。即使只算匆匆过客，也会用自豪的语气告诉每一个我们遇见的都市旅人：我从北国而来。
日本最美丽的村庄联合组织，全力固守农业传统，兼筹观光发展
本地人把这里拥有的风景当成一项资源，也把这里的农业资源当做了最美的风景
