记忆南京 紫金山夜游

图/孙晨 潘永皓 梁寿成 航程新起点 lynn 牛牛 文/Sophiee 编辑/林亚楠 美编/周楠
[alert type=white ] 南京这座帝王州，帝王梦褪去后，留下的星点痕迹，都汇在了城东的紫金山。山脚到山顶，高度不过400余米，时间的纵轴却已由三国走到明清。在南京城尚在熟睡之时，夜登紫金山，黑暗中感受这片土地承载的厚度。 [/alert]

子夜金陵山 蟀虫声弱步

虽然已经是凌晨3点多钟，但是明陵路上，我们却并不孤单。前方不远处，几个年轻人正结伴前行，没有人说话，空气里是安静的，只能听到彼此微弱的脚步声。

走到这里，已经算是踏上了紫金山的地界。地图上看过去，紫金山独据南京城东一隅，有着城区内范围最大最集中的绿色区域。南京常被用“龙盘虎踞”来形容，其中“龙盘”指的就是紫金山，甚至这个城市的别称金陵，亦是因它而来—远在东周时，紫金山就有了名字，叫作“金陵山”。所以若是在白日前来，现如今的这般僻静，是绝无可觅的。来南京游玩的人，如果是只有一处可以游玩，多半会选择来到紫金山—这里太能代表这座城。南京作为六朝古都、十朝都会的往事，或多或少都可以在这里寻回。

朱自清先生逛过南京，这样讲道：“逛南京就像逛古董铺子，到处都有些时代侵蚀的痕迹。你可以揣摩，你可以凭吊，可以悠然遐想。”这句话至今看来，依旧是妥帖的，尤其是对于紫金山。蜿蜒山道中穿行，身体应对的是黑暗中的崎岖山路，而心思却已跟随身边不断变化的场景，试图理解这个经历过大悲大喜的城市。

明陵路、太平湖、紫金山停车场、西马腰、头陀岭，是这一晚的路线。线路略显曲折，只为一路途经梅花山，明孝陵。梅花山原是三国吴大帝孙权的葬地，明孝陵是明太祖朱元璋与马皇后的陵墓，都算是这个城市宏大历史的一个注脚。没有了白日里一目了然的视线和让人分散思绪的满当游人，深夜之中行经这里，倒是在黑暗之中真真感受到了陵园本应有的肃穆与静谧。

梅花山顾名思义，以梅花为一绝，曾经在阳春三月的白日来到梅花山，说是赏梅，更多见着的却是游人。当时便想，趁着无人时来多好。可惜如今离春日尚远，已寻不到梅花的踪迹。

从西金山停车场到西马腰，道路骤然狭窄起来，近40度的山道坡度，让爬山变得吃力，却也带来了更为凉爽的夜风。山道两旁的密林里，不时出现窸窣的声音，虽然明白大概是夜行的动物，想起出发前被告知山中可能会有蛇和獾类，便心有戚戚，此时手电筒微弱的灯光变得至关重要。

过了西马腰，感觉夜行的队伍陡然壮大起来，大约是各个路线上来的夜爬者都汇聚在这条主道上来了。我甚至看到了一个大约几十人的浩浩荡荡的队伍。后来才知道，夜爬紫金山在南京算不得多么小众的事情，甚至有人文户外组织常年组织夜爬活动。清欢便是南京人文旅行组织南京暴走团的一员，来南京念书继而留在南京工作的她，自从3年前第一次跟着暴走团夜爬紫金山后，便一发不可收拾。“我们白天熟知的那些地方，夜晚会有不一样的呈现。特别是登上紫金山顶的时候可以俯瞰整个南京市的夜景，你会发现这个你每天生活的城市，夜晚竟会带给你这样的感动。”

暴走团每次夜爬，少的也有几十人，多的一次甚至有200人。清欢说有年光棍节，暴走团组织了一次夜爬，浩浩荡荡来了快两百号人，大多是些年轻人，在这座城市读书、工作和生活。从玄武湖边出发，大家一路欢歌笑语，累了就坐在城墙边弹吉他，力气还足就在前方黑暗中给大家探路。月光下，大家席地而坐，聊人生聊理想，聊这座生活的城。每个人都带着不同的期许来到这里：高处的南京夜色，不一样的生活体验，抑或只是交友。还有一些人，只愿找到一个更高更疏离的视角，看看自己身处其中的城市。在顶峰头陀岭的观景台上，许多刚刚经历完夜爬的人，站在观景台前，静静看着眼下正在沉睡中的南京城，等待着日光喷薄而出的那一刻。

月色中山陵 致敬先生的梧桐

同样是城中一方山水，杭州西湖与西湖西岸龙井之山，是仙逸的，是出世的，是不动声色的山水气。而紫金山，虽然海拔不过400多米，却总有着一种不怒自威的神色，总藏不住骨子里的帝王之气。

同样是故都，北平国槐落叶满地时，郁达夫写下了《故都的秋》，字里行间满是萧瑟和惆怅；而南京似乎却很享受这故都的身份：梅花山、明孝陵、中山陵，永远都有着汹涌的人流。而其中最为甚者，还当属中山陵。

中山陵的夜爬，从陵前路开始，穿越中山陵，途经中山书院，再沿登山道经永慕庐至中马腰，最后再至山顶。看着陵前路的路牌，我陡然发现，紫金山的道路，以陵字开头命名的为多，的确，整个紫金山，本就是帝王先驱的陵园墓冢，被太多徒步骑行的思绪侵扰，我竟忘了，陵方才是这里的真正主角。

先生的陵，几乎可说是南京地标式的所在。孙中山先生生前曾这样形容南京之美：“此地有高山、有平原，有深水，此三种天工钟毓一处，在世界之大都市诚难觅如此佳境。”临终之前，他说：“吾死之后，可葬于南京紫金山麓，因南京为临时政府成立之地，所以不可忘辛亥革命也。”夙愿已成，他于陵下是否安息？

“从空中往下看，中山陵像一座平卧的‘自由钟’。山下中山先生铜像是钟的尖顶，半月形广场是钟顶圆弧，而陵墓顶端墓室的穹隆顶，就像一颗溜圆的钟摆锤。含唤起民众，以建国之意。”当然，这是资料中讲述的中山陵。在微薄的月光下，无论如何想要利用起双眼，所见的，依旧不过是黑黢黢的轮廓。所以，关乎中山陵，在深夜，我所真正注意的，是通往中山陵道路上的一路高大梧桐。这些本身有着优雅弧度的树木，在黑夜之下，整齐肃穆，如同两道厚实的墙，将道路立体地围了起来，只留下正上方的一小部分天空可见星光。

时间退回到1928 年，为迎接孙中山奉安大典，负责陵园大道和中山路大道绿化设计的傅焕光，在沿途种了两万多棵梧桐树，南京自此成了梧桐之城，梧桐也成为了自那之后所有南京人的集体记忆，成为了城市基因中的一部分。南京人是爱梧桐的，2011年，南京地铁开工，要砍去梧桐树，南京人老幼妇孺群情激愤，不惜上街抗议，方才保住了这些梧桐。南京人无所谓地铁可能带来的便利吗？并不是，只不过凤翱翔于千仞兮，非梧不栖。梧桐之于南京，如同灵魂。

走过中山陵与中山书院，已经有些疲惫，而最大的夜行挑战还在后面，从中山书院到中马腰，虽然地图上看来，不过是短短不过千米的距离，却因为皆是阶梯，再加上是夜行，每走一小段便几乎要停下来休息一阵。好在深夜之中，本也无需顾及时间，走走停停都可随心。

南朝古寺 禅林萤火飞舞

上一次到灵谷寺这边来，还是为的一碗素面。面馆正坐落在灵谷寺前，叫做灵谷山房。老板胡瑞习佛20余年，虽说是生意人，却并不把面馆当做生意之事来做。汤是他亲自吊的，每天早晨，他五六点钟便起床，8点开始吊素汤，一吊便是3个小时。汤吊好后，面馆营业，他亲自煮面，亲自浇汤，亲自端上桌。一桶汤大概能做30碗面，于是面店一天也只卖30碗面。卖完即止。所以想要吃到胡瑞的面，有心，还得趁早。而我总想，胡瑞为何把面馆开在了这里？现在想来，大约也还是因为与灵谷寺气场相合吧。

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，鼎盛时期，紫金山上曾经有70余座佛寺，盛景可见一斑。到了清代，便仅剩下了一座灵谷寺。而这仅剩的一座孤寺，经历战火与重建，也算是九死一生。因为这个原因，夜爬紫金山，我总心心念念着要把灵谷寺也纳入路线之中。虽然灵谷寺如今契合着整个紫金山的陵墓主题，是国民革命军阵亡将士公墓，当年作为“天下第一禅林”的底色却是不容更改的。

夜爬从灵谷寺路开始，沿着山路而上，穿越灵谷寺，再是东马腰、中马腰，然后直抵紫金山山顶。这天白天下了一场雨，晚上行走在灵谷寺前的道路上，空气里满是浸润着水湿气的草木气味，钝重又亲切。

出发之前翻看资料，看到顾启元的文章，“山门才入人便悠然，十里深松上绿天。佛刹起诽皆垒障，僧寮汲水心尽飞泉”，脑海中古寺深山的意象，和白日里见到的灵谷寺，似乎总还隔着一层东西。此刻真切地呼吸着自由而清净的夜风，看着在天空中留下黑黢黢轮廓的成片松树时，古文中的意境，隔了时光，似乎是回来了。

在灵谷寺的无梁殿前看到成片的萤火虫，对我而言则是意外之喜。上一次见到萤火虫，大约还是孩提时代，而且也不过是星点几只，这里的萤火虫却是成气候的，成片成片地出没。山中的草林已经不足以满足它们，于是它们漫上寺庙中的青石古道、庙堂殿宇，我们走过，萤火虫群亦不闪避。事后才得知，灵谷寺夏夜的萤火虫，其实是出名的。若是前半夜前来，观萤的人，几乎要比萤火虫还要多。

灵谷寺的道路蜿蜒多变，而走过灵谷寺，再往前走到东马腰中马腰，道路始终是笔直而平缓的，恰好可以在无需全神聚焦的夜行中消化一下先前飘走的思绪。而此时，这条偏处一隅的山道上，已经开始出现三三两两晨练的老人。这些已经在这个城市生活了一辈子的人，紫金山或许是他们作为南京人，心中对于这个城市的荣光所在，但更是他们日常油盐酱醋茶的生活中不可或缺的一笔。无论是身为游人的我还是作为土著的他们，待到日光升起，崭新的南京一日，又将开始。

Tips

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TINGOO青果

一个坐落在深山之中的咖啡馆，沿途登山的游人可以在这里休憩看书，享受慢时光。

地址：玄武区君临紫金商业街下马坊驿站

电话：025-84586867

海底世界

《致我们终将逝去的青春》里，陈孝正带着郑薇去的海底世界便是取景于这里。有精彩的海洋生物表演。

地址：玄武区中山陵四方城8号

电话：025-84441119 

推荐人

清欢，人文旅行组织南京暴走团资深领队，徒步旅行爱好者，多次组织带领夜爬紫金山以及其他徒步活动。

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