迷失于童话般的一抹蓝 北非童话小城舍夫沙万

图/安一然 南山 文/南山 编辑/李一毛 美编/Xubin
[alert type=white ] 摩洛哥北部小城舍夫沙万位于里夫山脉宽阔的山谷之中，这里几乎所有的房屋、阶梯和门都被粉刷成蓝色。气候凉爽的小镇远离都市的喧嚣，如同一片蓝色的世外桃源。傍晚时分，灯光亮起，整座小镇泛起幽幽蓝色，仿佛一颗镶嵌在山腰上的巨大蓝宝石。 [/alert]

拾阶而上，会惊讶于这里的蓝色并不止一种，

深蓝、湖蓝、钴蓝、浅蓝，甚至还有淡淡的蓝紫色，而最受欢迎的是一种火药蓝。

万千蓝色庇佑古老小城

正午阳光猛烈，但走在摩洛哥舍夫沙万蓝色的巷子中，会觉得温度都变低了一些，蓝色能让心沉下来。你所看到的这些蓝色房屋和街道，并不是某个街区的空间艺术展，也不是某座城市在举办节日，它是摩洛哥西北小城舍夫沙万的麦地那老城。在这里，数个世纪以来，大多数房屋和阶梯都被粉刷成蓝色的。拾阶而上，你会惊讶于这里的蓝色并不止一种，深蓝、湖蓝、钴蓝、浅蓝，甚至还有淡淡的蓝紫色，而最受欢迎的是一种火药蓝。

通常来到这里的人会好奇地问一个问题，为什么这里的人要把房屋刷成蓝色？这要从这座城的历史说起。舍夫沙万建于1471年，起初它是被西班牙驱逐的摩尔人建立的一座堡垒。几个世纪以后，它发展成一座城市，并且渐渐容纳了犹太人和基督教徒。舍夫沙万的火药蓝色建筑正如摩洛哥晴朗的天空一样，这种选择主要是因为宗教和文化方面的原因。犹太人认为用Tekhelel（一种原始自然的染料）来粉刷建筑，人民就会被上帝保佑。因此，这种习俗被一直延续下来，人们世代把自己的房屋刷成蓝色。

如今，有着悠久历史的舍夫沙万，是柏柏尔人、穆斯林、犹太人以及15世纪从西班牙被驱逐到这儿的摩尔人后裔杂居的城市。柏柏尔人可以从他们的装束中分辨出来，一般他们都会穿着独特的棉布衣服，戴着由明快颜色的棉线装饰的帽子。

当我从停靠在麦地那的一座城门口的长途巴士上下来时，并没有意识到，地图上显示的去酒店的短短一公里的路程会如此艰辛。背着沉重的摄影器材，拖着拉杆箱走进麦地那，顾不及两旁多彩的商品，只顾咬着牙拎着拉杆箱爬上一级级台阶。

安顿好之后，我就被老城里无比魔幻的蓝色迅速激活，满血再出发，扛着三脚架和相机从酒店一路向对面的山上走去。山顶有一个清真寺，据老板说那里是俯瞰整个小镇的优秀地点。

随着夜幕的降临，周围的游客慢慢地走光了，只有我一个人在等待着夜景，周围是微凉的风，时不时能听到几声狗叫。守着这一片蓝色的小城和如火的晚霞，此刻我是幸福的。

让香料叫醒你的味蕾

摩洛哥的美食如同其他伊斯兰国家一样，离不开香料。在这里待了几天之后，你的味蕾会被食物中上百种香料所刺激，食物丰富的口感及多样的气味与众不同。这里的传统美食值得你花些心思去探寻。

在舍夫沙万的一天是从美好的早餐开始的，这里的早餐通常是新出炉的面包，它们用传统的木火烤制而成，有着非常酥脆的表皮，还飘着原始的香味。午饭你可以试试这个城镇先进的美食—塔吉锅，它是用鱼、蔬菜、香料和橄榄油在一个叫库斯库斯的容器中制作而成的摩洛哥传统美食。塔吉锅作为当地午餐、晚餐的主要菜品，其实是有着多种组合方式的，不过它大部分是由肉或鱼，与各种混合的蔬菜及某种特定的香料烹制而成的。

饱餐一顿后，用一杯新鲜的薄荷茶来结束饕餮时光是再好不过的。薄荷茶是用新鲜的薄荷叶熬制而成的，适量加入一些方糖，清凉中透着丝丝甜味，味道会更佳。这种茶据说对健康很有好处，它已经成了摩洛哥人生活中不可或缺的一部分，在当地的会议和日常聊天当中都少不了这种茶。

酒足饭饱过后，想必你一定不会错过一个五彩斑斓的好去处，这里古色古香且独具特色。走入舍夫沙万的麦地那老城就像进入了另一个世界。蜿蜒曲折的街道，就像一个令人沉醉不知归路的购物天堂，它也许会把购物狂的钱包彻底掏空。铜壶和盘子在阴影处散发着光芒；手工的毯子和披肩挂满了整面墙，或是铺满桌子；乌龟在蓝色塑料篮子里的莴苣叶子上缓慢地爬行着；阿兹特克图案的包和摩洛哥式拖鞋随意地堆在一起，从麻袋中恣意散落到街上。

如果想买一些银制的盘子和珠宝，可以去哈桑一世大街附近的小店。继续往前走一点儿，你就会发现卖羊毛衫、披肩和毯子的店铺，这些商品都是用羊毛或骆驼毛制成的。继续沿着坡道往上走，在城堡附近有个制作塔吉锅器皿的陶瓷作坊，那些器皿仍旧层层叠叠凌乱地堆在一起。

在你急于用珠宝、毯子和香料填满自己的购物袋之前，优秀学会砍价的艺术。在摩洛哥的市场里买东西是可以讲价的，成交之后一定要记得微笑着说一句：“Shukran（阿拉伯语的谢谢）”。

虽然语言不通，但微笑是世界性的语言，就这样一路爬上山顶，我把她送到了家，我收获的是她和周围邻居善意的微笑，在一片平静的蓝色中，我很满足。

镜头之外的善意微笑

这座小城，能满足你对于童话世界的所有幻想，这里有梦幻的色彩、新鲜的空气、恰到好处的蜿蜒曲折的街道，以及淳朴憨厚的居民。然而，这座小城也有着它自己的个性，接受了它的个性，你才会发现自己对它的爱更加深了。

在街头巷尾游走，我已经做好了多数摩洛哥居民也许并不喜欢被拍照的心理准备，所以在举起相机之前，我都会礼貌地先争得对方的同意。但令我没有想到的是，在这里拍摄被拒绝的几率比想象更高。有一次，我还没有举起相机，只是挂在胸前，很多十几岁的小孩儿跑过来指着相机对我说：“NO！”于是，出于尊重，我尽量不带着单反出门，而是挂着一个小卡片机，拍拍小景，拍拍街道，如果运气好的话，也许会碰到几位老者对着你微笑。

我问了解摩洛哥习俗的朋友，她告诉我，居住在舍夫沙万的柏柏尔人是对被拍照最为敏感的一群人，他们认为如果你把相机对准了他们的脸，这会给他们带来不吉利，尤其是给妇女和儿童拍照。柏柏尔人以外的舍夫沙万居民对待镜头则会“开明”很多。知道了这一点之后，更多时候，我会选择在舍夫沙万的街巷当中拍摄人们的背影。选择好一个街景的角度，等待着有人从我身前走过，把背影留给我的一瞬间，我才会举起相机，按下快门。

有一次，当我拍完照片，发现镜头中的妇女并没有继续往前走，而是停下来，把两手拎着的包放在地上，叉腰喘着粗气。想起我第一天来这里提着行李箱时的狼狈样子，我明白这样往上爬是多么费力。于是，我主动走上前去，向这位妇女示意帮忙。虽然我们语言不通，但微笑是世界性的语言，就这样一路爬上山顶，我把她送到了家，我收获的是她和周围邻居善意的微笑，在一片平静的蓝色中，我很满足。

舍夫沙万玩乐攻略

交通：舍夫沙万距离古城非斯有4个小时车程，距离最近的大城市德土安有两个小时车程，大巴车班次很多，非常方便，去丹吉尔也有直达车，大约4小时左右。

酒店：老城区一般酒店都是3星标准。我倾向于住在较高的地方，这样可以通过房间的窗子看到整座城镇，不过代价就是你每次都要爬坡回来，需要一定体力。

餐厅：推荐两家不错的餐馆，一个是传统的摩洛哥餐厅Tissemlal of Casa Hassan；而另一家是意大利餐厅Pizzeria Mandala，价格不高，味道非常值得一试。

摄影：这里的色彩很适合拍摄，用单反不太明智，目标太大，建议带35mm的卡片机，轻便且视角好。

安全：总体来说这里非常安全，但是尽量不要在天黑后走入僻静的巷子。尽量在21点以前回到酒店；相对来说，早上是闲逛的好时机，天气凉快，人比较少，也更安全。

via Fotomen