库斯科追寻印加之魂

图/肖恩 陈杨 文/陈杨 编辑/纪小楠 美编/王艳妮
[alert type=white ] 在秘鲁居住多年，“印加”二字对我来说早已不再神秘。印加神庙、印加古道，甚至“印加可乐”，似乎只要想体现秘鲁特色，就要冠上“印加”之名。可是，印加文明究竟得到多少传承？印加后裔过着怎样的生活？印加之魂到底是什么？对这些问题我始终心存疑惑，听说过很多说法，却始终一知半解。终于，我决定眼见为实，再次来到印加古城库斯科，亲自寻找“失落的文明”留下的印迹。 [/alert]

寻找萨满 古柯叶烟雾中虔诚吟诵

很早就听说，在库斯科附近海拔4000米以上的高原地区，还隐蔽地延续着萨满文化。我很好奇这里的萨满擅长怎样的“巫术”，但当地朋友马上纠正了我——萨满不是巫师，而是“治疗者”，用天然草药治疗身体疾病，用虔诚的吟诵治愈心灵。不过，印加萨满确实也懂占卜，只要几片朴素的古柯叶，便可以帮村民预测未来，作出决策。但他们更重要的工作是驱除黑暗，引导人心向善。朋友带我来到一个萨满的住处，正赶上有外国游客慕名前来做法事。只见萨满边吟诵我听不懂的古语，边点燃古柯叶，不一会儿游客身边便烟雾缭绕。萨满端起一个装饰古旧的杯子，让游客喝下里面的液体。朋友小声告诉我，杯子里装的便是死藤水，用亚马孙流域热带雨林的灵魂之藤制成，据说喝过就能看到自然之灵，接受点化。我将信将疑，再看喝下死藤水的游客，始终紧闭双眼，面无表情，像是已经灵魂出窍。不知是因为古柯叶烟雾呛人，还是气氛太神秘，我感到有些头晕，只好拉着朋友先离开了。

由于不敢喝死藤水，朋友又带我去另一处萨满所在地，这次不是通灵，而是祭祀。仪式开始时已是傍晚，衣着鲜艳、拿着法器的萨满和画着白色鬼脸、背着祭品的印加土著一同走来，与脚下枯黄的草甸、远处洁白的雪山一起，被夕阳镀上一层神圣的金色。萨满缓缓举起法器，用浑厚的嗓音呼唤太阳神和山神，一段吟诵后将酒泼洒在火焰上，火苗高高蹿起，萨满眼睛突然一亮，唤出大地之母“帕查妈妈”。“帕查妈妈”是印加人最亲切的神灵，掌管土地，赐予印加人食物和住所。萨满不停赞美“帕查妈妈”的慷慨博爱，表达对丰收的喜悦和感激，又向我们传递“帕查妈妈”的口信，教育我们只要心怀仁义，尊敬自然，心灵便能得到净化，能量就会重返精神。天色渐渐暗去，在这苍茫无边的安第斯高原上，望着高大伟岸的萨满、虔诚谦逊的民众和熊熊燃烧的火焰，我仿佛看到他们的灵魂与大自然重叠交融，在“帕查妈妈”的指引下，连同我的灵魂一起，远离城市的喧嚣，摒弃心中的杂念，得到了前所未有的解脱与升华。

与远处洁白的雪山一起

被夕阳镀上一层神圣的金色

萨满缓缓举起法器

用浑厚的嗓音呼唤太阳神

大教堂

拍摄季节

每年1~3月是高原地区雨季，偶有泥石流发生，尽量不要选择雨季前往。

拍摄地点

神圣谷内有很多瞭望台（西班牙语叫mirador），都是绝佳的大场面拍摄点，司机都认识。

怎么去

从首都利马乘飞机至库斯科，之后在当地包车游览，费用一般每天400元人民币。

特色美食

炸豚鼠、烤羊驼、秘鲁国菜炒牛柳，口味清淡的可选择老母鸡汤面。

住哪里

库斯科武器广场附近酒店很多，出行方便，安全系数高。价格150～600元人民币不等。如住在印加土著民宿，没有固定价格，通常付200元人民币左右。

最美圣谷 印加颜色燃烧在每一片土地

如果问我最能代表印加文明的自然风光在哪里，那一定是位于库斯科和马丘比丘之间的神圣谷。乌鲁班巴河从这片海拔3000多米的山谷间欢快地奔腾而过，为威严的安第斯山脉平添一分妩媚，至今还保持着原始的风貌。

第一次来到神圣谷的时候，就迫不及待地直接奔向最热门的目的地—欧雁台坦博（Ollantaytambo）。这座雄伟坚固的军事堡垒是印加人反抗西班牙大军的无数战役中唯一一场胜仗的见证者。聪明的印加人利用水渠，引入母亲河水暂时冲跑了西班牙大军。也许因为心有余悸，西班牙人对这里并没有大肆破坏。严丝合缝的巨石，不用水泥，直接堆砌成石墙，居然连纸片都插不进去，让人不由得为印加人的智慧暗自称奇。

小镇皮萨克也是各种攻略书中重点推荐的景点之一。这里居住着一些印加人的后裔，以贩卖手工艺品为生。客观地讲，这些手工编制的背包、毯子、桌布等，质量经不起推敲，但艳丽的撞色搭配充满印加风情，价格也比库斯科便宜些，羊驼毛围巾和毛衣更是比专卖店便宜接近一半。虽然整个小村商业气息浓厚，不可能真实展现印加人的生活，但我还是逗留了半天，买了些纪念品，算是为补贴当地人的生活尽一点绵薄之力。

再访神圣谷，我决定绕开这些先进的景点，与这片印加之谷进行更私密的接触。驾车驰骋在从钦切罗小村到莫拉伊梯田的路上，蓝天上飘着轻快的白云，脚下是蜿蜒的小路，两侧是饱满的良田，远处是秀美的雪峰，一切美好得让人有些忘乎所以。那沉郁深邃的红土地，与库斯科老城的红砖一样，是属于印加的颜色，是传说中虔诚的印加人，将太阳那只“燃烧的雄鹰”用拴日石拴在地上留下的烙印。

位于这条“私密之路”终点的莫拉伊梯田是大地之母“帕查妈妈”智慧的结晶。印加人开垦出这片巨大的圆形梯田，利用高度和温度变化试种不同的农作物，成功后再推广到其他梯田。印加人一直是种田的能手，他们的祖先很早便开始种植土豆、玉米、高原小米等等，为解决数千年后全世界的粮食问题作出了贡献。站在这座古老的印加梯田面前，我仿佛看到时光倒流，勤劳智慧的印加人引水入田，撒下羊驼粪便制成的肥料，头顶烈日挥锄刨土，古铜色的皮肤上滴下滚烫的汗水，小心翼翼地呵护着翠绿的幼苗。

而在不远处的马拉斯盐田，我见到了真正在劳动的采盐工人。他们在这片由3000多个5平方米见方的蒸发池组成的盐田间奔波，循着祖先的智慧，用延续了近2000年的古老方法采盐。

马拉斯出产的盐原料天然，味道正统，微量元素含量丰富，是印加人为子孙留下的一笔宝贵财富。采盐工人们对祖先的馈赠充满感激，从清晨的幽冷到正午的炙热，再到最美丽的日落时分，盐田间始终可见他们弯腰忙碌的身影。夕阳西下，我望着平静的盐池将金色的阳光映在工人们黝黑的脸上，映在平静祥和的眼神里。我想，那一定是“帕查妈妈”温柔的手，为她的儿女抚去一天的劳累，为这片神圣的热土提供永久的守护。

印加之魂 一双双最清澈的眼睛

为了深入了解印加人的真实生活，我住进了一个印加土著的农家院。这是一栋二层高的木制小楼，赭红色的泥墙上装饰着典型的暗黄色印加图腾，楼道上晾晒着镇宅用的动物皮毛和胚胎干尸。主人安排我住在条件较好的二楼，但咯吱咯吱响的木地板，勉强伸开手脚的小床，厚重老旧的毛毯，又薄又硬的床垫，让我久久不能入睡。

好不容易熬到天亮，我见到了家里的6个孩子，原来他们晚上挤在楼下小房间的大通铺上睡觉，此刻正在房间凹凸不平的水泥地上嬉笑打闹。我们聊起喜欢吃的食物，听说我没吃过豚鼠（当地人叫cuy），老三马上跑去厨房抓了一只活的给我看。原来豚鼠就是国内的荷兰猪，我以前还养过两只当宠物。如此呆萌的小动物却是印加人重要的食物来源和祭祀用品，我想我永远都没法狠心品尝当地人推崇的名菜“炸豚鼠”了。排行老幺的孩子性格最活泼，喜欢在玉米堆里打滚。克丘亚语把这种年纪小的孩子叫做wáwa，发音和汉语的“娃娃”一样，这更加印证了“殷人东渡”的假说。想到这些孩子可能与我有着千丝万缕的羁绊，甚至可能源自同样的祖先，我对他们愈发喜爱，却也更加感到心酸，丧失了再住一天的勇气。

这些印加后裔远离所谓的“先进文明”，与父母一起守着祖先长眠的土地，无论是探访神秘原始的萨满仪式，还是驰骋在美丽的安第斯高原，我始终有种强烈的感受：“失落的文明”没有消失。在萨满虔诚的呢喃中，在岿然耸立的石墙上，在赭红色的土地里，我都感受到了印加文明的气息。而那些远离“现代文明”的印加后裔，更是印加文明最真实的传承者。虽然他们收入微薄，生活拮据，只能靠有限的补贴勉强度日，但他们安然守护着祖先长眠的土地，总有最天真烂漫的笑容和最清澈的眼睛——正是在这眼睛里，我找到了“失落的文明”。无论现实多么残酷，内心的光明总能冲破黑暗，拥抱太阳。这，就是印加之魂。

注意事项

1.库斯科平均海拔约3400米，神圣谷约3000米，印加土著和萨满居住地海拔可超过4000米。预防高原反应可服用当地特色药Sorojchi，利马和库斯科药店均有售，提前2小时服用，每8小时一粒。热古柯茶对缓解高原带来的头痛也很有效。

2.昼夜温差较大，注意保暖，切勿感冒，否则有引发肺水肿危险。

3.紫外线较强，注意涂抹防晒霜，戴墨镜。

4.印加土著对镜头很敏感，务必得到允许后再拍摄，避免带来麻烦。

via Fotomen