热拍地·沙雅

胡杨深处的“阿凡提”和小羊羔

太阳还未升起，我们就到了太阳岛，秋天清晨的沙雅郊外颇有凉意，我缩紧脖子快步前行；约30分钟后，我站在了太阳岛中心，我和身旁的张老师、李琪大哥三人信步走入这片刚被太阳镀上金色的胡杨林中。

没多久，远远看到几户人家被包围在金色胡杨下，灿烂得让我有点不知所措，仿佛进入了另一个世界！清晨的这里十分静谧，一匹大骆驼跪在沙地上，一个穿着迷彩服的男人正在向驼峰中间铺上厚厚的被子；羊圈里的羊群安详地呆着，仿佛没睡醒的样子；视野所及都是一栋栋晒着太阳的金色土坯房。这时，一位穿着灰色西装的维吾尔族大叔从屋里走出来，看上去十分健朗。张老师会讲维语，便走上前跟这位大叔交谈起来，而我和李琪大哥只有在一旁笑着“亚克西”！后来才知道，这位维吾尔族大叔叫萨迪克，是这儿的主人雇来的牧羊人。

萨迪克带着我们走入侧面房门，房子前有个门廊，尽头挂着今早刚宰杀、剥了皮的羊肉；门廊下铺着地砖，地上满是尘土，三张带着羊蹄的新鲜羊皮随意躺着；廊外是一片稀泥地，屋里陈设非常简单，一个水泥砖头筑的床，旁边是用来做饭的炉灶；炉灶连着烟囱直通房顶外，炉灶四条腿下还垫着几块砖头，这儿就是萨迪克平日住的地方；整个房子不仅住着萨迪克，还有两位牧羊人，及其中一位牧羊人的妻子。

烟熏火燎800公斤烤鱼和羊肉

中午时分，吃了几个烤馕的我们已经饿得饥肠辘辘，听说胡杨林另一边正进行沙雅著名的原生态烤肉时，足以想象我们的味蕾是如何活跃了！狂奔到烤肉点，我们发现这绝对是一个盛会！数不清有多少人站在炊烟弥漫之中，500人？ 1000人？人群密密麻麻地跟插在地面的烤鱼、烤肉一般多。

见缝插针钻进人堆，好不容易和一位正烤肉的兄弟搭上话，多亏有会说维吾尔语的张老师。后来知道这位兄弟叫泰维斯亚。我嚼着嘴里的羊肉，就见着有人拖着大袋鱼过来了；其实，在塔克拉玛干沙漠边缘的沙雅维吾尔族人，除了能烤肉质鲜美的羊肉串外，另一个拿手绝活就是烤鱼！这里的人世代以捕塔里木河的鱼为生，大家都说这些鱼小的有三五公斤，大的能到十多公斤；今天我就有幸见到烤鱼的全过程。

泰维斯亚指着蹲在地上的维吾尔族老人说，“我们不管烤鱼、烤肉，都分工明确，那边的人负责在地上打洞；他旁边的人负责串鱼；这样串好的鱼就能直接插进土里。”我随着张老师的同声翻译往左看，串鱼整个过程有些血腥，当地人先把一条整鱼从背上剖开，去掉内脏；再从鱼的上、下部横穿两条小木棍，用一根稍长的红柳木由尾穿到头；接着，将这个五花大绑的鱼插入河边沙滩，排成排，点燃中间用胡杨或红柳烧起的篝火烘烤。等待约1小时，终于见着泰维斯亚动手了，他将木棍从烤熟的鱼中抽出来，放在盘里，再撒上些盐、孜然、辣椒⋯⋯

从遗弃的沙漠公路到古堡

今天，我们将丢弃在太阳岛的闲适生活，进入沙雅另一面！为探究沙漠胡杨的究竟，见识大漠长空下胡杨的风采；在当地“沙雅通”王剑波带领下，从沙雅县城出发，往博斯坦库木村约行驶13公里，这段路几乎全是荒漠。由于当地全年降水量不到45mm，蒸发量却超过1000mm，地表极为干燥。虽然路边都是宽阔平坦的平地，但行驶时不能擅自偏离道路，周围沙质为主的地面未被车轧过，十分松软，车子极易下陷；吉普低沉鸣叫着向目的地进发，这样的道路每当越野车过，便扬起巨大尘土，在漫天尘土中找到石油勘探后遗弃的简易沙漠公路，真不容易！

找到沙漠公路后，再往南行驶3公里进入夹存在塔克拉玛干沙漠中间的塔里木河古河道,此时沿古河道西行约15公里后，右前方出现了灿烂的胡杨叶，在蓝天、白云、大漠与枯死的胡杨环抱中，一座古堡（当地人叫滚巴孜）静静地耸立在土坡上。此时，我能清楚看到阳光下古堡椭圆形的穹顶；周围几十公里无人烟的旷野安静异常，金色的胡杨叶在风中摇晃着。

整个古堡直径约3米，东面有个已坍塌的门洞，内部已没任何物品。经过千百年的风沙吹拂，墙面依然非常光滑；墙体下有两个三角形格子，穹顶还依稀可见一些模糊图案。
“这个古堡具体建于哪个年代已无法考证”，王剑波说道：“古堡作用不外乎两种，有可能是古时抵御外来敌人进攻用的；从沙雅历史看，可能为防御凶奴，从建在高处的地势上看，古堡还有防御作用；也有人说是当初成吉思汗西征时留下的。”不管这里是否繁盛一时，如今都被沙漠吞噬，这古堡下原来滔滔的塔里木河水，如今已成为塔里木河改道的见证。

摩托车才能到的布倬尔·阿塔木古墓

世界上的秘密往往隐藏在那些道路崎岖、交通不便的深处，去奥普坎路途的艰难是我没估计到的。汽车开到沙雅塔南镇后因道路坑大、尘土厚，只能换摩托车；之后的15公里摩托车体验让人终生难忘。摩托车后扬起的粉尘，一阵阵撞击我厚实的穿越鞋，同时让人睁不开眼；三部摩托车只好拉开距离行驶，到沙雅古勒巴格乡奥普坎村西南约6公里的布倬尔·阿塔木古墓时，我一点不后悔路途中是否吸入过量的粉尘，“这太惊人了”我低声道！它就像一个仙境，南面是高隆的沙包，东、西、北三面环水，胡杨茂密，古树耸天，湖水清澈透明，几只天鹅在远处水面中悠闲地游着。

古墓中心是用土堆起，约７米高的大土包，东西两面各6座陪墓，南北两侧各4座陪墓。整个古墓四面被低矮土墙围绕，土墙外有一圈胡杨木深插入沙中，覆盖上长满刺的枝条围成一圈围栏。围栏东面是间10多平米的房子，是牧羊人、膜拜者或过路行人借宿的地方；房门朝外开，门前搭有马棚；麻扎围栏的西南角是一间由众多胡杨古木搭建成的大房，约25至30平方米；房内靠北的木墙上，架有锯状，类似绞架的刑具，听王剑波说是为病人驱魔赶邪的器具（为病人驱魔赶邪要有巴哈细木，俗称巫师作法，亲朋好友要到场围座）。

令人不解的是，古墓前立着高高的木杆，每个木杆顶端都有两块木片插着，如木长出的巨大叶片或米粒。传说在伊斯兰世界里有个圣灵，常变身为鸟禽状来凡间游历，鸟在无形中沾上了灵气。

这样做的目的可能是用来吸引神仙在古墓上停留，也吸引飞禽停滞，以便带来灵气。　古墓围栏大门朝北，大门的西面是守墓房，与麻扎内的一间清真寺连在一起。守墓房很小，约有6平方米左右。据介绍这间狭小的清真寺是为了死人作些超渡。寺内地下铺满了大块大块的芦苇席，在朝麦加方向的墙体上，贴有《古兰经》经文。清真寺外屋摆放有一张尸床，这就是死者入土前随后的床铺。

看着地上的羊头角、谷粒和馕，想到这位主坟中的主人或许是位将军，或是位智者，这一切都有待人们去考证；回首夕阳下的古墓金秋，面对历史，豁然感到距离现实是那么遥远，却又如此贴近。