摄影归根结底是捕捉进入镜头的光线,这不意味着我们只有在光线充足的白天才能拍出优秀的作品。随着太阳被地平线吞没,天空变得漆黑,一个全新的世界将出现在我们面前。夜间的天空中遍布着数不清的奇迹等待我们去拍摄,其中包括繁星、月亮与银河,也包括遥远的星系和星云。

在数码相机刚刚兴起的时候,天黑以后拍照非常困难,但随着近年来相机在高感光度与长时间曝光下的画质不断提升,捕捉弱光世界的壮美景象变得十分简单。

想拍摄出优美的天文摄影作品,首先需要了解拍哪里以及如何拍摄,为了帮助大家拍摄出最漂亮的作品,我们将夜空摄影按题材分成了几个部分,分别介绍了各自对应的拍摄技巧。从最简单的月球和星空,到最复杂、最壮丽的星云与星系,每个人都能根据自己的器材与经验找到合适的拍摄方法。我们讲述的知识将覆盖拍摄整个环节,大家将会了解其中的一切相关知识。

在入冬之后,夜晚变得越来越长。想要探索星空中隐藏的美丽世界,没有比现在更适合的机会了!不过做好心理准备,拍摄夜空不是一桩惬意的事情!想要拍摄出最优美的作品,你必须放弃睡眠和温暖的室内,来到漆黑寒冷的室外,经受常人无法体验的感觉,才能得到令大家称赞的拍摄结果。

你也许需要在漆黑的夜晚呆上几个小时,无论你对拍摄技巧多么精通,对周遭环境多么熟悉,我们都建议你结伴同行,这样可以减轻拍摄过程中的寂寞。在出现突发情况,或者临时改变拍摄行程时,也有人给你提供建议。

拍摄星空的基本知识

在走入夜色拍摄之前,先掌握最基础的拍摄技巧。依题材的不同,天文摄影需要一些特殊的技巧与器材,这些问题我们将会在接下来的几页中提到。但除此之外,还有一些有共性的设备、技巧与筹划问题,在我们走入夜色之前必须提前考虑,以下就是我们总结出来的4个重点。

1.注意保暖

即便在夏天,室外温度在夜间也会大幅度下降。在拍摄的时候,我们经常需要在一个地点呆上很久,因此提前准备好防寒服装很有必要,哪怕在出发前温度很高也不能因此掉以轻心,何况是在寒冷的冬天。帽子、手套和保暖外套是最基本的配置,除此以外还需要注意鞋子的保暖与防水,这样才能帮助你抵抗冬夜的寒冷。有条件的话,最好能装上一壶热咖啡或者热茶。

2.谨防起雾

随着夜间温度下降,空气中的水汽很容易凝结在我们手头的一切器材上。三脚架、相机包、甚至是相机表面上的水雾无伤大雅,要命的是出现在镜头、取景器、感光元件上的雾气。

不要将器材直接从温暖的室内或车内直接拿到寒冷的户外,将相机包整个拿到户外,待包内部温度降低再把相机拿出来,能有效减少起雾问题。但在某些极度寒冷潮湿的晚上,即便再小心还是无法避免结露的问题,此时只能多准备些干布随时清洁器材。

3.避开光污染

来自街道、建筑的光线会让我们很难看清天上的星星,因此不管是拍摄哪一种天文题材,首先要做的就是远离城市或工业区。就算是这样,在我们拍摄星空的时候还是会发现数公里以外的城市灯火占据了整条地平线。如果大家想要拍摄出天鹅绒般漆黑的夜空,那么只能选择深山老林,或者调整构图,将地平线附近的光污染作为画面的一部分。

4.注意安全

大多数拍摄地点在夜间并不会比白天更危险,但注意安全还是有必要的,尤其是打算离开大路走进旷野的时候。如果可以的话,最好是多人结伴出行,或者至少告诉别人你打算去哪里、打算什么时候回来。确保你在出行前就已经对目的地的一切潜在危险了然于胸,这其中包括崎岖的地形、悬崖峭壁、河流等等。虽然在白天它们不算是威胁,但到了夜间还是有可能给我们造成麻烦。

关键器材

三脚架

在夜间,曝光时间至少也是以秒为单位进行计算的,所以不管是拍摄哪一类天文题材,都离不开一款结实耐用的三脚架。三脚架必须架在稳固的地面上,才能避免曝光时发生任何的位置偏移。拍摄之前,需要再三核实脚架的所有关节位置均已锁死。

遥控快门

没有人希望因为按快门的动作导致机身震动或机位偏移,为了保证画面的准确、清晰,使用遥控是触发快门的最好选择。遥控快门分有线和无线两种,具体需视相机型号而定。

照明设备

照明灯在夜间的意义毋庸质疑,无论是走路、取景还是设置器材都离不开它。如果使用常规设备,在灯光关闭之后的一段时间里,我们的视力很可能会受到影响。但如果在灯头前加装一块红色的滤光片,就能有效缓解这个问题。在我们需要调整设备的时候,这一点尤其重要。

关键设置

对焦

相机的自动对焦系统在夜间就像是瞎子的眼睛,最稳妥的方式还是使用手动对焦。但是在四周围漆黑一片的情况下,即便切换到手动对焦模式,也很难找到合适的参照物供我们设置焦点之用。

使用相机的实时取景模式放大画面对焦要比直接使用取景器对焦容易很多,对那些感光度高达6400以上的相机来说更是如此。如果希望将焦点设置在前景对象上,可以在对焦时使用灯光照明辅助对焦,拍摄时再将灯光移开。

取景

和对焦类似,在伸手不见五指的夜晚想通过取景器精确取景几乎是一件不可能完成的任务,使用相机的最高感光度设置配合实时取景功能反倒更加现实。只不过在正式拍摄的时候,别忘了将感光度还原,否则我们得到的拍摄结果不仅会布满噪点,还有可能严重过曝。

曝光

拍摄天文题材的时候,相机的任何一种自动曝光模式都完全指望不上,这时候的曝光设置更多凭借经验和尝试。手动曝光是必须的,但问题是大多数相机能支持的最长曝光时间仅有30秒钟。虽然大多数情况下30秒的曝光时间也够了,想要拍摄出某些画面必须使用到更长的曝光时间。想实现这个目的,就需要用到B门。当我们将快门速度设置为B门后,只要按住快门不放,就能保持快门一直开启。此时你需要附件帮助,大部分遥控快门上都有快门锁死和定时功能。

白平衡

夜空不适合任何“正常的”白平衡设置,想得到正确的画面色彩并不容易,尤其在使用JPEG格式拍摄的时候。如果非要从已有的白平衡预设中选择一个与夜景色温接近的设置,那么可以是白炽灯,也可以是荧光灯。另外在完全漆黑的情况下还可以选择日光模式。使用RAW格式拍摄更为理智,相比JPEG格式而言,我们可以在后期处理时更加精确地调整画面白平衡,得到更加准确的色彩。

试一试 在夜空中寻找自己想要拍摄的星星

在过去,寻找夜空中的星星、确定它们的位置是一门艺术,需要繁复的图表工作才能得到大致的结果。

时至今日,在各种App和网站的帮助下,我们很快就能确定相应的信息。制订拍摄计划的时候,可以参考www.timeanddate.comwww.in-the-sky.org这两个网站,它们能帮助我们预测各种天体在指定日期、时间、地点的位置分布。在外出的时候确定星空分布,可以使用App程序,比如SkyGuide,只需要将手机或平板指向天空,就能显示出当前每一颗星星的相关资料。

星际漫步
SKY GUIDE

摄人心魄的大月亮

从距离我们最近的天体——月亮,开始你的天文摄影之路。

月亮是夜空中最亮、最大的拍摄对象,因此最适合作为天文摄影的入门题材。因为月球离我们如此之近,所以即使是用最普通的长焦镜头也能很轻松地拍摄出不错的照片。又因为月球的亮度很高,所以就算是没有赤道仪,也能用足够速度的快门拍摄出清晰的照片。不过话说回来,哪怕是入门题材,想要拍出精彩的作品依旧离不开正确的技巧,以下是我们的4点建议。

时间选择

拍摄之前,首先需要确定月亮何时会出现在夜空中,以及被阳光照亮的区域状态,说专业点儿也就是“月相”。关于月相与月球位置的资料多如牛毛,大多数天文类网站和“月相”这样的免费App都能提供相关的精准信息。

器材选择

当我们决定了拍摄时间之后,接下来的问题就非常简单了。想要拍摄出大小合适的月球,需要一支焦距在300mm以上的镜头。将相机安装在一款稳定的三脚架上,使用遥控快门拍摄。如果相机支持的话,还应该开启机身的反光板预升功能进一步减小机震。最好的对焦方法是在实时取景模式的帮助下小心翼翼地手动对焦。

设置选择

具体曝光参数取决于很多条件,可以以感光度ISO800、快门1/250秒和光圈f/5.6的曝光组合作为起点,根据拍摄结果的月面细节表现优化光圈和感光度设置。在调整设置参数的时候,尽量避免更降低快门速度,让它保持在1/250秒,以免出现明显的画面模糊。

超级月亮

在我们决定拍摄时间的时候,别忘了地月间距并不是一个固定值。由于月球轨道是弧形的,因此地球和月亮之间的距离时时刻刻都在发生变化。满月时的近点与远点之间距离相差可达到36万公里,这也就是超级月亮的由来。尽管在肉眼看来,超级月亮和普通月亮之间的尺寸与亮度区别并不大,但再小的变化反映在镜头中都会变得大不一样。

关于月亮的详细信息可参考网站www.timeanddate.com上的相关内容。在确认自己的位置信息后,就能查询到各种有用的信息。另外在这个网站上,大家还可以了解到月食等罕见的天文现象的发生时间。

满月时的月全食尤其优美,月亮从白色慢慢变成暗红,相对直接被太阳照亮的时候亮度也出现大幅下降,在拍摄时需要注意提高感光度或开大光圈以便增强曝光。

完美的月亮只需3个步骤,就能拍好地球最近的邻居。

1选择正确的器材

在能见度良好的晴夜,月亮是夜空中最容易拍摄的题材。想要拍摄月亮的特写,APS-C相机至少需要用到300mm镜头,全幅相机至少需要用到500mm镜头。

2相机设置

将相机放在三脚架上对准月亮,使用遥控快门线拍摄。初始参数可设置为感光度ISO800、快门1/250秒、光圈f/5.6。之后你可以在实时取景模式的帮助下使用手动模式进行对焦。

3变更设置

先拍摄一张照片试试,然后通过调整感光度设置控制月球表面的曝光情况,同时还需要注意画面锐度。记住,月球的移动速度非常快,所以在第二次拍摄时可能需要重新构图。

拍摄气势恢宏的闪电寻风暴中心的动人美景

在白天拍摄闪电风暴并非不可能,但夜幕的映衬能帮助我们拍摄出更加精彩的作品!无论从自身安全还是从画面构图考虑,最好的拍摄机位都应该远离风暴的中心。但即便如此,雷暴时的闪电依旧难以琢磨,所以你最好能躲在汽车、建筑等全封闭的环境当中,特别在距离闪电较近的时候。拍摄闪电离不开运气的帮助,把相机对准闪电活动最密集的区域,使用30秒快门、f/16光圈、ISO100感光度作为初始值接连不断地拍摄。有时候为了得到一幅精彩的作品,我们可能需要将多幅照片中的闪电叠加在一起,才能形成右图这样的效果。

2014年7月,读者Jamie Russell在英吉利海峡拍摄了这组闪电风暴。拍摄数据:尼康 D5300、适马 17-70mm镜头、28秒、f/8、ISO200

迷人的星轨奇景

在胶片相机的年代,拍摄星轨需要数分钟甚至数小时的曝光时间来完整记录满天星斗在夜空中留下的运动轨迹,但如此之长的曝光时间放在数码相机上必然会造成大量的噪点,所以今天我们更多会使用较短的快门速度拍摄一段段星轨,然后再借助后期手段将它们合成在一起。相对于其他需要长时间曝光的天文拍摄技巧,这种方式最大的优点就是对光污染并不那么敏感。接下来是拍摄的3个基础步骤。

1.相机定位

调整机位、确定焦点,然后将北极星放在画面中央是最理想的做法——这样你可以拍摄到星星转动的中心点。拍摄时可以将相机设置为连续拍摄模式,快门设置为30秒,锁死遥控快门,你也可以使用相机自带的间隔拍摄或可编程的遥控快门。

2.选择三脚架

想使用广角镜头捕捉明显的星空轨迹,至少需要15分钟以上的曝光时间,也就是要以30秒快门连续拍摄30张以上的照片。拍摄时间越长,拍摄的照片越多,最后得到的星轨长度也就越长。

在完成星轨的拍摄之后,需要手动拍摄一张黑帧照片。黑帧使用的快门、感光度、光圈设置与前面完全相同,只不过拍摄时盖上镜头盖。完成作品的合成后,我们可以使用黑帧减轻或消除画面中的噪点——这是长时间曝光时必须面对的问题。为了保证黑帧的有效性,我们建议在正片拍摄完立即进行。

3.后期合成

完成系列星轨与黑帧的拍摄之后,接下来我们需要将它们合成在一起。最简单的方法是在Photoshop中将所有星轨作为图层导入到同一文件中,将它们的混合模式全部设置为“变亮”。再将黑帧置于所有图层的最上方,混合模式设置为“差值”。“变亮”是为了让所有星轨都显现出来,而最后用黑帧设置则是为了降低画面噪点,让画面更加纯净。如果照片不多,这不失为一个好办法。但如果照片数量超过了30张,这么做就会让你耗费大量时间等待。这时候你还可以使用一些专业的自动化软件帮我们解决这个问题。Startrails是Windows操作系统上最流行的星轨合成软件,可以直接从官方网站www.startrails.de上下载。另一款功能类似的软件StarStaX支持Windows和MacOSX双平台,官方网站为www.markus-enzweiler.de。不过这些程序都没有中文版,如果你不精通英语,Photoshop还是最好的选择。

这幅拍摄于格拉斯顿伯里山的星轨照片,使用了60张曝光时间30秒的照片合成,才制造出这样长度的轨迹。
Tommy Eliassen使用27张曝光时间为30秒的照片,在Photoshop中合成了这幅漂亮的作品

拍摄星轨只需3个步骤,就能抓住斗转星移的印迹。

1构图与对焦

在北半球拍摄的时候,首先找准北极星的位置,它就是所有星星旋转的中心。调整构图与对焦最简单的办法就是在高感光度模式下打开实时取景模式。

2.相机设置

在高感光度下调整好构图后,将感光度还原到ISO400左右。开启手动曝光模式,将快门设置为30秒,光圈f/5.6,试拍一张检查星空的亮度是否合适。如果星星的亮度不够明显,那么适当提高感光度重新拍摄,直到我们能清晰地看到星空为止。

3开始拍摄

使用遥控快门的话,将相机设置为连续拍摄模式,按下并锁死遥控快门。如果遥控快门支持计时功能,则将相机设置为正常拍摄模式,将遥控拍摄间隔设置为30秒。最后,在全部拍摄完成之后,使用相同的设置拍摄一幅黑帧。

拍摄极光 领略自然的灯光秀

为了捕捉极光绮丽的美景, 首先我们需要寻找一个有可能看到极光的拍摄地点。但即便在极光最为常见的南北极圈内, 想要准确预测极光的出现依旧是一件非常困难的事情。在www.aurora-service.euwww.aurora-service.netwww.gi.alaska.edu等网站上,我们可以找到关于极光现象发生可能性和能见度的预测信息,国内类似的网站很少。拍摄极光使用的曝光设置取决于很多因素,作为起点感光度可以设置在ISO1600到3200之间,使用f/2.8或f/4的较大光圈,快门速度控制在10到30秒,注意因为极光运动导致的模糊。

Tommy Eliassen在挪威拍摄了这幅作品。他说:“寻找合适的拍摄地点是这幅作品创作中的最大问题,我一直在寻找反射面作为我极光摄影作品的前景。”

呈现浩瀚星空

遵循下面的步骤拍摄出震人心魂的银河美景

银河是夜空中最震撼、最美丽的景色之一。可惜生活在城市里的人们由于光污染的存在,很难目睹银河的全貌。下面介绍的几个方法或许能帮到大家。

1.远离都市

什么叫远离都市呢,就是要离开城市或者较大的村镇至少一小时以上的车程。离城市灯火越远,星空就变得越清晰。

2.确定构图

银河位置会随着日期变化而变化,所以在拍摄时,我们需要首先需要选择合适的构图。在星图类App的帮助下,我们可以了解到当前银河中星座的知识。比如你想拍摄射手座或者天蝎座,就需要选对日期。

确定大致画面后,接下来便进入构图与对焦阶段。虽然高感光度设置下的实时取景模式能给我们带来一些便利,但想在夜幕笼罩之下确定构图与画面细节依旧不是件容易的事情。最可靠的方法是在夜幕降临前就到达拍摄地点并选好机位,根据星图的显示确定星空与地面景物之间的构图,等到太阳彻底落山一到两个小时之后再开始拍摄。

3.600原则

想要拍摄出清晰的银河,快门速度必须足够快,才能消除星空变化造成的虚化。具体快门速度取决于你使用的镜头焦距,大多数天文摄影爱好者使用600原则进行判断,即用600除以拍摄使用的镜头焦距。例如说,使用20mm镜头拍摄,那么曝光时间就不应超过30秒。不过我们觉得按照600原则在放大后观察依旧会发现少许的拖尾,所以我更倾向于将除数减小到300。也就是说,使用20mm镜头时将曝光时间控制在15秒。虽然在100%大小下观察还是会看到一点点拖尾问题,但对于大多数人来说都已经处于可接受的范围。

4.叠加照片

虽然使用单张照片拍摄就已经足够理想,但如果使用4到5张照片叠加效果还会变得更好。在照片数量不多的情况下,最方便的做法还是将它们手动导入到Photoshop中进行合成。

在曝光过程中,星空的位置会发生细微的变化,在合成时首先要做的就是将它们仔细对齐。然后,将每个图层的不透明度设置为下方图层的一半。背景图层上方的第1个图层不透明度为50%,第2图层为25%,第3图层为12%,以此类推。

如果照片中有地面上景物的存在,那么依天空景物对齐之后,地面上的景物就必然出现错位。为了解决这个问题,我们需要为错位的图层逐一添加蒙版,使用黑色画笔隐藏上方图层中的错位部分,只保留背景图层中的地面景物。另外我们也可以在等待星空出现的过程中提前拍摄一张地面景物的照片,直接将其置于星空图层的最上方,然后使用蒙版遮盖这幅照片的天空部分。在拍摄之前你一定要策划好,因为很多时候你没有补救的机会。所以要抓紧时间尽可能多地尝试不同效果,并且采集足够的素材。

在班布里奇风车前借着东方即将到来的晨光拍摄了这幅银河的作品,由10张照片合成。

拍摄星空

按照下面的技巧你也能拍摄出壮美的银河

1.远离都市

寻找一个远离都市灯火干扰的拍摄场景,让银河在漆黑的夜空映衬下充分展现。使用星图类App可以方便我们确定银河的状态。当我们到达拍摄地点之后,可以选择造型简单、画面感强的地面景物作为拍摄时的前景。根据构图架设相机。

2.拍摄设置

将相机感光度设置为ISO3200,曝光模式设置为手动。全开光圈,然后将快门速度设置为10秒。为了避免星空运动导致画面出现模糊,即便在使用广角镜头的时候也不能使用过长的快门速度。

3.前景曝光

在全黑的环境下,如果希望捕捉足够细节的前景画面,要么使用较长的快门速度进行拍摄,要么直接使用灯光照亮前景。无论使用哪种方式,后期都需要对照片进行合成。

光绘的绚丽 效果使用灯光加强夜景的冲击力

使用手电筒、头灯、闪光灯等各类设备打亮地面或前景,是丰富夜景作品表现力最简单的手段。网上有许多关于光绘摄影技巧的文章,我们在过去的杂志中也曾经有过专门的介绍,大家可以自行研究尝试。简单的说,将相机架在三脚架上,使用30秒快门、ISO200感光度、f/5.6的曝光组合进行拍摄,然后在曝光过程中使用灯光设备在前景上以照射的方式进行“绘画”。

这个技巧本身不难,唯一需要注意的就是避免灯光在同一位置上停留时间过长,导致过曝。只有在曝光过程中平滑、连续的移动灯光,才能得到最佳的画面效果。

使用灯光照亮前景是让建筑、树木或风景的一部分成为画面重要构图元素的诀窍。

探索深空中的星云奥秘

用影像展现遥远星系与星云的魅力,探索宇宙的美。

拍摄深空星体并不如人们第一印象所想的那样,需要极高的放大倍率或者焦长,事实上从相对较低的放大倍率开始拍摄更容易一些。使用低倍率天文望远镜,很容易拍摄到清晰的作品,而且和高倍率天文望远镜相比它们的画面也更明亮一些。拍摄出成功的深空作品,依赖于天文望远镜的质量、赤道仪的平滑度以及精确的对齐。以下是拍摄时需要注意的4个要点。

1.望远镜参数

尽管天文望远镜和相机镜头都是光学设备,但两者的光学参数却有不小的差异。大多数天文望远镜使用主镜尺寸作为型号标记,也有些同时会标注镜头的放大倍率。这里的放大倍率是在安装目镜后的换算数据,从摄影的角度来说完全可以无视。想了解望远镜与相机之间的配合情况,需要对参数进行更加深入的解读,才能找到符合摄影需要的光学焦距。有时候焦距被标注为f/500一类的数据,乍看之下这好像是光圈值,但实际上是它的焦距。

对天文望远镜来说,最重要的参数是等效光圈的大小,这个数据并不一定会清晰地标注在镜头参数当中,我们需要用镜头的物镜直径除以焦距来进行换算。例如说,一支物镜直径为80mm的600mm镜头的等效光圈大小就是f/7.5。

2.选择望远镜

哪支天文望远镜更适合深空摄影?这个问题很难回答,不同望远镜的设计造成了不同的优缺点。如果我们刚进入这个领域,打算使用单反相机来进行拍摄,那么最好的选择是带低色散镜片或复消色差镜片的反射式望远镜,这样比较保险。我们需要专用的接口才能将相机安装在望远镜上。虽然不同厂家使用的接口规格不同,但设计上大多采用转接筒的形式,通过标准的T2接口替换目镜将其与相机机身安装在一起,这些接口也不便宜,你可以在网上购买到比较便宜的产品。

3.赤道仪的选择

与平价天文望远镜搭配销售的电动赤道仪用来观星足矣,但用来拍照完全无法保证精度。使用长焦镜头或天文望远镜拍摄深空星体,最好的选择是星达赤道仪。这种赤道仪的型号有许多,5000-6000元左右的HEQ5性价比较高,如果你重度发烧,那么可以选择12000元左右的EQ6。

星达赤道仪精度虽然没话说,但重量和体积也同样夸张。对于焦距较短的天文望远镜,也可以选择轻量级的AstroTrac或星野赤道仪,这类产品专为拍摄较大面积的星域设计,价格在2000-3000千元左右,你可以先尝试一下,这些产品都很适合在户外使用。当然,更省钱的方式就是先向你的土豪朋友借一套试用,然后再决定自己要为此投资多少银子。

4.赤道仪的使用

无论是哪种赤道仪,前期的对准与调校都同样关键。在北半球,我们需要将赤道仪指向北极星,然后根据当前所在地设置纬度。因为个体不同,具体的操作需要参考赤道仪的说明书。

接下来,将望远镜指向需要拍摄的星体。有一类赤道仪被称为GOTO赤道仪,在它们的电脑数据库的帮助下,我们只需要选择星体,赤道仪就能自动指向位置。如果使用普通赤道仪的话,则需要根据星图手动寻找并对准拍摄对象。

一切准备就绪之后,终于到了拍摄的时候了。按照从1到5分钟的曝光时长拍摄若干张照片,另外拍摄黑帧,辅助校正噪点与光学缺陷。黑帧使用与常规拍摄完全相同的曝光参数,只是在拍摄时需要盖住望远镜镜头,和拍摄星轨一样。

接下来,我们可以使用Photoshop或专业的叠加软件将全部照片合成在一起。DeepSkyStacker是各种叠加软件中最流行的一款,不过它仅支持Windows操作系统,可以从http://deepskystacker.free.fr免费下载。DeepSkyStacker允许我们选择各种不同的叠加算法以得到最精确的结果,支持各类主流RAW文件及JPEG文件,并且提供了基本的后期处理工具。

Lincoln Harrison使用尼康D7000单反相机和11-16mm f/2.8镜头在澳大利亚拍摄了这幅作品
业余天文爱好者Steve在自己剑桥郡的花园里搭建了自己的拍摄器材,拍摄了这幅优美的星云作品

NASA的摄影作品感受来自专业人士的震撼影像

由NASA和其他天文机构拍摄的深空摄影作品细节清晰、色彩丰富,全面开阔了我们的视野。虽然我们永远也不可能有机会拍摄到媲美哈勃天文望远镜拍摄的作品,但这些作品却能成为激励我们前进的完美目标和模仿的对象,同时也是你学习天文摄影的好途径。

我们可以在wwww.jpl.nasa.gov(Jetpropulsion Laboratory)上查阅各类天文摄影作品,探索宇宙深处的奥秘。另外我们还可以从这儿找到大量有关各类天体的信息。同样,这个网站也没有中文版本,所以在你学习天文摄影的时候,最好把你的英语也恶补一下!

深空拍摄 使用天文望远镜拍摄遥远的星系

1.设置赤道仪

在开始拍摄前,首先需要精确的校准赤道仪。在北半球,以北极星为参照进行校准;在南半球则需要用到指南针。另外,还需要根据拍摄所处的纬度进行调整。再次强调,在购买前你需要对这款赤道仪有比较深刻的了解,并且严格按照说明书进行操作。

2.寻找对象

使用手动方式寻星,需要借助星图或星图应用来确定拍摄对象的位置。如果赤道仪支持GOTO功能,那么只需要选择拍摄对象,程序就会自动帮我们对准。

3.参数设置

我们使用的望远镜型号和拍摄对象会影响拍摄的曝光参数。不过大多数深空天体至少需要1到5分钟的曝光时间,如果在ISO200等较低感光度下,拍摄过程甚至需要几个小时。

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